Założenie trawnika czyli sianie trawy to czynność teoretycznie prosta i znana chyba od pokoleń. Jednak w dzisiejszym standardzie urządzania ogrodów nabrała nowego znaczenia. Dziś każdy wyobraża sobie trawnik jako powierzchnię idealną, równą, gładką, bez chwastów, jednym słowem niczym murawę Stadionu Narodowego. Stąd wyjątkowego znaczenia nabiera pytanie: jak przygotować podłoże pod trawnik? Dlatego aby sprostać takim wyobrażeniom, do założenia trawnika trzeba odpowiednio podejść, czyli wykonać prace zgodnie ze sztuką ogrodniczą, rzetelnie, bez pominięcia żadnego elementu. Prace wykonane niedbale szybko „odbiją się czkawką”, na co szczególnie wykonując je „u kogoś”, nie można sobie pozwolić. Zresztą robiąc trawnik dla siebie, również warto się przyłożyć. Na przestrzeni lat wypracowałem metody i ścieżkę postępowania, której przejście jest niemalże gwarancją sukcesu, czyli ładnego trawnika. Spójrz więc ,krok po kroku, jak przygotować podłoże pod trawnik i posiać trawę. Tak zaczynał się jeden z moich wcześniejszych postów dotyczący założenia trawnika z siewu. Swoją drogą polecam Ci jego lekturę, ponieważ omawiam w nim szczegółową ścieżkę postępowania od momentu wyrównanego i wstępnie przygotowanego podłoża, aż do zakończenia prac. Natomiast cała „zabawa” i sztuka z wyprowadzeniem terenu rozgrywa się wcześniej tzn. przed etapem, od którego rozpoczyna się powyższy wpis. Z uwagi na to, że teren trzeba wyrównać, wyprofilować i wyprowadzić tak, aby docelowo uzyskać na nim równą murawę, bez zagłębień i jeszcze z odpowiednim spadkiem. I teraz najważniejsze: możesz to zrobić dwoma sposobami: pierwszy to sposób nazwijmy go ręczny, w którym samodzielnie, bez sprzętu mechanicznego możesz wyprowadzić podłoże gotowe do założenia trawnika. Metodzie tej poświęciłem również osobny wpis, polecam jego lekturę: NIWELACJA terenu – jak to zrobić własnymi siłami? drugi to sposób nazwijmy go mechaniczny, któremu właśnie poświęcony jest ten wpis. Sposób równie dobry jak wcześniejszy, zdecydowanie łatwiejszy i szybszy w realizacji. Widzisz więc teraz mechanizm tego procesu. Na wszelki wypadek jeszcze raz to uporządkuję: Krok pierwszy – przygotowanie podłoża, które można zrobić dwoma metodami: ręczną – opisaną w poście: NIWELACJA terenu – jak to zrobić własnymi siłami? mechaniczną – której poświęcony jest ten post. Krok drugi – założenie trawnika, opisane w poście: Założenie trawnika czyli sianie trawy. Krok po kroku, zrób to sam. . Niezależnie od tego, którą drogą będziesz podążał, w ramach prac poprzedzających przygotowanie terenu i założenie trawnika, zawsze wcześniej muszą zostać wykonane ogrodzenia, chodniki, obrzeża rabat i inne stałe elementy zagospodarowania, do których będzie wyprowadzany teren. To te elementy określają kształt przyszłego trawnika, a także jego płaszczyzny, spadki i ukształtowanie. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby było to wykonane poprawnie. Poświęciłem temu cykl postów: Jak urządzić ogród – zrób to sam część 1 Jak urządzić ogród – zrób to sam część 2 Jak urządzić ogród – zrób to sam część 3 a dodatkowo i szczegółowo możesz przeczytać o tym w moim Podręczniku. Polecam Ci jego lekturę jeśli stoisz przed zadaniem nie tylko wykonania trawnika, ale również całego ogrodu. Zresztą także w innych Twoich zmaganiach, o których przeczytasz w jego opisie. Tyle tytułem wstępu i wprowadzenia w temat. Poniżej szczegółowa instrukcja jak, przy pomocy sprzętu, przygotować podłoże pod założenie trawnika. . Jak przygotować podłoże pod trawnik? Jako przykład posłuży materiał zdjęciowy z jednej z moich realizacji ogrodowych. Przed przystąpieniem do przygotowania terenu, obszar wyglądał jak poniżej: Widać, że nie jest wyrównany, jest jakaś tam ziemia, ale bardzo zanieczyszczona, do tego z mnóstwem kamieni. Jednym słowem klasyczny teren, jak po większości budów, przed założeniem trawnika. Ponadto widać, że z jednej strony przyszły trawnik ogranicza wykonany mur, przed nim również opaska w formie obrzeża, a z drugiej samo obrzeże, którego w tym ujęciu nie widać. Będzie go widać dalej. Tak czy inaczej powierzchnia nie nadaje się jeszcze do siania trawy, ale stanowi już dość dobry punkt wyjścia, wspomniany mur i obrzeże wyznaczyły docelowy poziom, do którego trzeba teren wyprowadzić. Nie pozostaje nic innego jak zabrać się do pracy. Przypomnę, że tematem tego postu jest „Jak przygotować podłoże pod trawnik”, ale mówiąc dokładnie, jak zrobić to mechanicznie. A mechanicznie oznacza z wykorzystaniem sprzętu. Stąd pora go przedstawić. Jest nim pokazany poniżej samojezdny ciągnik, urządzenie wielofunkcyjne Vermeer, na gąsienicach, do którego dokładana jest cała paleta różnych nakładek. W realizacji trawnika wykorzystane będą: krata do równania powierzchni, łyżka do przewozu ziemi, glebogryzarka separacyjna. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że takim urządzeniem nie dysponujesz, bo nie jesteś profesjonalnym wykonawcą ogrodów, a jedynie chcesz założyć swój, własny trawnik. Natomiast skoro mówimy o mechanicznym przygotowaniu, zamiast realizować prace ręcznie (jak we wspomnianym wpisie), masz możliwość poszukać wykonawcę i zlecić mu ten etap prac. Twoim plusem będzie to, że po lekturze tego postu, będziesz wiedział na co zwrócić uwagę. . Rozpocznijmy realizację. KROK 1 – wstępne profilowanie terenu Posłuży do tego pierwsza z wymienionych przystawek: krata. Zasada jej działania jest następująca: wykorzystując siłę maszyny krata jest dociskana do ziemi, a następnie ciągnięta, w wyniku czego dosłownie ryje ziemię, jednocześnie ją wstępnie równając. A mówiąc precyzyjnie ścinając większe nadmiary ziemi i przesuwając je jednocześnie w zagłębienia. Oczywiście posługując się kratą, tak jak w tym przypadku teren musi być już mniej więcej równy. Czyli nie mogą zalegać na nim większe góry ziemi, lub odwrotnie, występować duże doły. Jeśli tak będzie, przed kratą należy to zebrać, zasypać czyli wstępnie ziemię rozplantować. Efektem pracy kratą jest wstępne wyrównanie i wygładzenie powierzchni. Nie jest to jeszcze absolutnie powierzchnia do siania, ale teren jest mniej więcej wygładzony. Pas za pasem, na całej powierzchni, krata rozciągnęła ewentualne nadmiary i uzupełniła powierzchniowe ubytki. . KROK 2 – dosypanie ziemi/piaskowanie Jest to element nieobowiązkowy i nie w każdej realizacji może wystąpić. Można go podzielić na dwie odrębne czynności: dosypanie ziemi, piaskowanie. Przy okazji nadmienię, że do gry weszła druga przystawka. Pierwsza – krata jak poniżej na zdjęciu widzisz jest zdjęta, a założona została łyżka, do nabierania i przewozu ziemi, względnie innych materiałów. W omawianym przykładzie może ona przydać się do ewentualnego miejscowego dosypania ziemi, jeśli po pracy kratą wyjdzie taka potrzeba. W moim przypadku nie wyszła, natomiast był nią nabierany piasek (przywieziony wcześniej w pobliże działki), który następnie był rozwożony i rozsypywany po całym terenie. Wykonane było to w celu rozluźnienia podłoża, które było wyjątkowo zbite, gliniaste i mało przepuszczalne. To znaczy niekorzystne dla przyszłego trawnika. Piasek po rozwiezieniu i mechanicznym rozsypaniu był już ręcznie rozrzucany i rozgrabywany na całym przygotowanym wcześniej podłożu. Efektem tych czynności, w moim przypadku, był taki efekt jak na zdjęciu poniżej. Był to zatem krok 2 procesu pt. jak przygotować podłoże pod trawnik, ale wciąż nie jest to podłoże do siania trawy. . KROK 3 – uprawa ziemi Jak widać na poniższym zdjęciu, do akcji weszła trzecia przystawka. W tym przypadku to glebogryzarka, tzw. separacyjna. Jej zadaniem jest uprawa podłoża, co oznacza, że podłoże ma zostać przygotowane tak, aby prawie nadawało się pod siew. Konkretnym zadaniem tej przystawki jest po pierwsze powierzchniowe (na około 10 centymetrów) spulchnienie i wymieszanie ziemi, a zatem przy okazji wymieszanie ziemi rodzimej z tym rozsypanym piaskiem. Efektem tego będzie właśnie wspomniana, rozluźniona powierzchniowo ziemia. Jednak glebogryzarka ta, ma jeszcze jedno, o wiele ważniejsze zadanie. A konkretnie oczyszczenie podłoża, czyli pozbycie się wszelkich kamieni, które w tej warstwie pod uprawę się znajdują. Jej zasada działania jest właśnie taka, że widocznymi na zdjęciu specjalnymi nożami ryje ziemię, wyciągając na wierzch czystą, jakby przesianą, a pod spód zakopując zalegające kamienie. Idealne rozwiązanie, szczególnie na tak zanieczyszczony i kamienisty teren jak ten przykładowy i jak właściwie każdy inny po budowie domu. Zatem omawianą glebogryzarką, pas za pasem, następuje uprawa całego terenu pod przyszły trawnik. Efektem tego jest czysta, pulchna nawierzchnia, jednak cały czas nie gotowa jeszcze pod siew. W tym miejscu jeszcze wtrącę, że pokazana wcześniej duża glebogryzarka to idealne rozwiązanie dla dużych, otwartych powierzchni. Jednak w miejscach ciasnych, przy murach jak w tym przypadku, obrzeżach, nie wszędzie może dojechać, aby nie spowodować żadnych uszkodzeń. Stąd te miejsca trudno dostępne najlepiej uprawić glebogryzarką mniejszą, na mniejszym ciągniczku, ale oczywiście z taką samą zasadą działania co wcześniejsza. I tak też w omawianym przykładzie było. . KROK 4 – docelowe równanie i profilowanie Powyższe kroki 1, 2 i 3 to właściwe koniec mechanicznego przygotowania podłoża w omawianym zadaniu “Jak przygotować podłoże pod trawnik?”. Sprzęt ciężki zrobił swoje zadanie, które w kilka godzin zaoszczędziło co najmniej kilka dni ręcznej, ciężkiej roboty. Niemniej na tym etapie, aby ostatecznie przygotować teren pod siew, bez pracy ręcznej się już nie obejdzie. Oczywiście w sytuacji, kiedy przyszły trawnik chcesz mieć perfekcyjnie równy. Stąd metodami opisanymi dokładnie w poście o niwelacji terenu, pas za pasem, teren został ostatecznie wyrównany. Mówiąc tylko w skrócie, ostateczne wyrównanie wykonuje się pasami, mniej więcej dwu metrowej szerokości, które wyznaczają sznurki rozciągnięte pomiędzy elementami zewnętrznymi przyszłego trawnika. W tym przypadku obrzeżami. Mając rozciągnięte sznurki, ręcznie, grabiami rozgarnia się do ich poziomu, wcześniej uprawioną i przygotowaną, luźną ziemię. Przy okazji wybierając jeszcze ewentualne drobne nieczystości. Tak wykonane wyrównanie, daje poniżej widoczny efekt końcowy. Dodam, że nadający się już do siewu. . KROK 5 – sianie trawy Dokładnie zasady siania trawy opisałem we wspomnianym na wstępie poście, stad tu nie będę ich szczegółowo powtarzał. Zrobię to tylko pobieżnie, aby zachować kolejność prac w tym zadaniu. Przy okazji skupię się nieco na nasionach traw. Dlatego, że kluczowym elementem przy zakładaniu trawnika z siewu, jest właściwy dobór mieszanki nasion. Jak już sama nazwa sugeruje, w opakowaniu nasion, które zakupisz, znajduje się określona mieszanka. Nie tylko nasion różnych gatunków traw (co jest normalne), ale czasem również niestety nasion innych roślin, a nawet chwastów. Stąd też powinieneś bezwzględnie pamiętać, aby stosować nasiona dobrych producentów, w odpowiedniej cenie, co jest potencjalną szansą na wyeliminowanie niekorzystnych czynników mających wpływ na jakość przyszłego trawnika. Skład gatunkowy nasion, a także proporcje poszczególnych gatunków w określonej mieszance, decydują o tym czy trawnik będzie: ozdobny, czyli pięknie wyglądający, ale niestety niespecjalnie odporny na intensywne chodzenie i deptanie, sportowy, czyli rekreacyjny, nie tak pięknie wyglądający i soczyście zielony, ale za to odporny na intensywne użytkowanie, uniwersalny, czyli będący wypadkową dwóch powyższych. Producentów i mieszanek traw jest dużo. Jak wspomniałem wcześniej, w największym skrócie można powiedzieć, że są odmiany ozdobne, czyli delikatne, które mają tylko ładnie wyglądać oraz sportowe, które może nie wyglądają zbyt pięknie, ale za to są bardziej wytrzymałe na codzienne użytkowanie. I są także odmiany pośrednie, które są pomiędzy powyższymi, tzw. uniwersalne. Poza odpowiednią mieszanką, w przypadku nasion, musisz zwrócić uwagę na jeszcze kilka czynników, a głównie na ich jakość oraz „termin ważności”. Ponieważ jest tak, że nasiona paczkowane, które są stare i zleżałe, częściowo potrafią tracić swoje właściwości. Oznacza to, że przyszły trawnik może słabiej wschodzić, a w skrajnych przypadkach, mogą powstawać dość duże, tzw. puste pola. Z powyższego wypływa jedna z głównych uwag w zakresie zakładania trawnika: jednym z kluczowych elementów, o ile nie najważniejszym dla ostatecznego sukcesu i dobrego wyglądu trawnika, jest jakość wybranych jasion. Dlatego, aby cała Twoja praca i wszystkie opisywane tu starania nie poszły na marne, bezwzględnie wybieraj nasiona dobrej jakości i sprawdzonych producentów. Jeśli nasiona masz w kilku opakowaniach, mimo że teoretycznie takie same, należy je wymieszać. Po pierwsze dlatego, że sama mieszanka, którą zakupisz składa się z kilku odmian traw, a ponadto teoretycznie, nigdy nie wiesz czy ktoś tam przy pakowaniu czegoś nie pomylił. Aby uniknąć różnic w wyglądzie trawnika, nasiona z wszystkich opakować wsyp do taczki i dokładnie wymieszaj. Możesz również dodać nawozu, dedykowanego wprost do siewu. Z pewnością pomoże to wschodzącej trawie. Dopiero po tym przystęp do wysiania, którego zasady opisałem we wspomnianym przed momentem poście. . KROK 6 – wałowanie Czyli ubicie ziemi, a przy okazji wbicie w nią nasion, wraz z lekkim ich przysypaniem. To wszystko zapewnia wał, którego zasadę stosowanie również omawiałem we wspomnianym poście. . Krokiem ostatecznym powinno być zasypanie powierzchni przyszłego trawnika odkwaszonym torfem. Osłania on nasiona, zapobiega wyjadaniu przez ptaki, użyźnia glebę, a dodatkowo dłużej utrzymuje wilgoć. To wszystko oczywiście sprzyja wschodzeniu posianej trawy. W omawianym tutaj przykładzie tego nie wykonywano, jako że nie jest to element obowiązkowy, a jednak podnoszący nieco koszty całego przedsięwzięcia. Elementem obowiązkowym jest natomiast podlewanie. I to nie tylko jednorazowo po zakończeniu prac, ale na bieżąco podczas wchodzenia nowo posianej trawy. Oczywiście obficie, spokojnym zraszaniem aby nie wypłukać posianych nasion. Poniższe zdjęcia przedstawiają efekt końcowy po przygotowaniu podłoża i zasianiu trawy. Jak wiać powierzchnia jest idealnie równa, dopasowana do obrzeży trawnika, bez żadnych nieczystości. Dlatego przy regularnym podlewaniu, po około miesiącu od zasiania, pozwala to cieszyć się takim efektem końcowym. I chyba nawet najmniej sprawne ogrodnicze oko jest w stanie zauważyć różnicę jak jest, a jak było przed przystąpieniem do zadania pt. jak przygotować podłoże pod trawnik? A wszystko to za sprawą nie tylko dobrego wykonania, ale przede wszystkim użycia odpowiedniego sprzętu, który odegrał kluczową rolę w tym zadaniu. . Jak widać przygotowanie podłoża i sianie trawy nie jest pracą skomplikowaną. Jednak wymaga zachowania określonych czynności oraz dokładnego wykonania. Od tego zależy sukces, czyli przyszła, ładnie wschodząca trawa. Podsumowując prace związane mechanicznym przygotowaniem podłoża i sianiem trawy: Krok nr 1 – wstępne profilowanie terenu. Krok nr 2 – dosypanie ziemi/piaskowanie. Krok nr 3 – uprawa ziemi. Krok nr 4 – docelowe równanie i profilowanie. Krok nr 5 – sianie trawy. Krok nr 6 – wałowanie. Krok nr 7 – opcjonalnie torfowanie. . Warto jeszcze raz przypomnieć cały mechanizm tego zadania: Krok pierwszy – przygotowanie podłoża, które można zrobić dwoma metodami: ręczną – opisaną w poście: NIWELACJA terenu – jak to zrobić własnymi siłami? mechaniczną – której poświęcony jest ten post. Krok drugi – założenie trawnika, opisane w poście: Założenie trawnika czyli sianie trawy. Krok po kroku, zrób to sam. tutaj omówione tylko w skrócie, poglądowo. Zatem jak widzisz wszystko da się wykonać, przygotowanie podłoża i sianie trawy również. Trochę pracy, wysiłku, dokładności oraz cierpliwości i za około miesiąc można podziwiać efekty. Śpieszę donieść, że wypracowana i opisana powyższa metoda przynosi efekty i wyhodowała już niejeden trawnik. Jednak na szczególne podkreślenie zasługuje rola sprzętu mechanicznego. Z jego pomocą możesz oszczędzić sporo czasu i wysiłku, a przede wszystkim wykonać wszystko lepiej i dokładniej. Szczególnie czynność zwaną uprawą ziemi, czy chociażby jak w tym przykładzie wymieszanie rodzimego podłoża z piaskiem. Dlatego takie rozwiązania warto również brać pod uwagę. Nawet jeśli sprzętem nie dysponujesz, zawsze można taką usługę zamówić. Stąd bez wątpienia mechaniczne przygotowanie podłoża pod trawnik jest dobrą alternatywą dla ręcznej i ciężkiej pracy. Warto abyś miał tego świadomość. . Na zakończenie jeszcze kilka informacji: jeśli potrzebujesz więcej praktycznych porad, chcesz założyć lub zmienić swój ogród albo jesteś jeszcze na etapie wyboru działki lub budowy domu oraz chcesz odebrać fajny Gratisowy BONUS, TUTAJ sprawdź jak mogę Ci pomóc, jeśli chcesz odmienić swój ogród oraz poprawić swoje doznania wizualne, węchowe, smakowe i skorzystać z licznych dobrodziejstw ziół, a do tego otrzymać 100% konkretnej prostej instrukcji, TUTAJ zobacz co mam Ci do zaoferowania.

Przed założeniem trawnika należy przeznaczone na niego miejsce odpowiednio przygotować Odpowiednie przygotowanie miejsca pod trawnik jest jednym z elementów prawidłowego zakładania trawnika. Przede wszystkim teren, na którym chcemy założyć trawnik należy dokładnie odchwaścić. Poznaj kolejność prac przy przygotowaniu miejsca pod trawnik. Trawnik założony na nieoczyszczonym, niewyrównanym i nieużyźnionym podłożu będzie gorzej rósł i częściej wymagał napraw, na przykład dosiewania przerzedzonej darni czy ciągłego zwalczania mchu. Konieczne więc będzie ponoszenie dodatkowych kosztów i pracy. Dlatego jego zakładanie trzeba rozpocząć od starannego przygotowania terenu pod trawnik. Jaka ziemia pod trawnik? Jakie podłoże będzie dobre pod trawnik? - to dość częste pytania. Gleby o zwięzłej strukturze (np. glinę) rozluźniamy, dodając piasek. Pod trawnik warto też rozłożyć warstwę ziemi kompostowej (ok. 10 cm), żeby zwiększyć w podłożu zawartość próchnicy. Gleba pod trawnik musi mieć też odpowiednią kwasowość (odczyn pH). Pod trawnik najlepsze pH to 5,5–6,5. W Polsce przeważają gleby kwaśne (pH poniżej 5), więc często wskazane jest wapnowanie podłoża dolomitem lub kredą. To, czy konieczne jest wapnowanie i jaką dawką nawozu, stwierdzamy po zbadaniu gleby kwasomierzem. Ziemię pod trawnik powinniśmy też wzbogacić w składniki pokarmowe, stosując np. długo działający nawóz wieloskładnikowy. Można także skorzystać ze specjalistycznych nawozów do trawnika. Nawóz po rozsypaniu należy zmieszać z ziemią. Następnie podłoże pod trawnik trzeba wypoziomować i wyrównać, a na koniec udeptać je lub wałować tak długo, aż buty będą zostawiać na powierzchni tylko płaski ślad, a nie wgłębienie. Podłoże pod trawnik obficie polewamy i jeśli nie było wałowane, pozostawiamy na kilka dni, by osiadło. Dopiero na tak przygotowanym podłożu możemy założyć trawnik. Przygotowanie miejsca pod trawnik: sprzątanie Na wstępie należy usunąć z terenu przeznaczonego na trawnik wszelkie pozostałości po budowie i śmieci (szkło, folię, kawałki styropianu i gruzu), a także kamienie, korzenie i zdrewniałe pędy. Od dokładności oczyszczenia podłoża zależy nie tylko to, jak w przyszłości będzie wyglądała murawa, lecz także czy pielęgnacja trawnika będzie bezpieczna (na przykład pozostawione kamienie mogą uszkodzić noże kosiarki). >>Przeczytaj też: Zakładanie trawnika. Kiedy najlepiej zakładać trawnik? Piękny trawnik w ogrodzie Przygotowanie miejsca pod trawnik: przekopywanie ziemi i odchwaszczanie Przed założeniem trawnika najpierw należy przekopać podłoże i je odpowiednio przygotować. W efekcie powstają w nim przestrzenie wypełnione przez niezbędne roślinom powietrze i wodę. Podłoże na małym terenie można przekopać szpadlem (na tzw. sztych, czyli głębokość, na jaką sięga narzędzie), na większym lepiej posłużyć się glebogryzarką (zwaną też kultywatorem) lub przeorać pługiem (na głębokość 20–30 cm lub przy bardziej zwięzłej glebie - na 30-35 cm). Następnie, pomagając sobie widłami, trzeba dokładnie usunąć wszelkie rośliny wraz z ich korzeniami, kłączami, rozłogami. Nie należy lekceważyć nawet małych fragmentów, bo również z takich niewielkich części chwasty odrastają. Najlepiej jest poczekać dwa-trzy tygodnie i gdy chwasty się pojawią – starannie je usunąć. Uwaga! Jeżeli zakładamy trawnik w miejscu, które nie było wcześniej uprawiane i jest mocno zachwaszczone albo powierzchnia trawnika jest duża, możemy zastosować radykalnie działający preparat chemiczny, na przykład Roundup, Dominator czy Awans. Preparaty te działają na rośliny jedno- i dwuliścienne, a więc także na trawy. Przenikają przez liście, dlatego należy poczekać, aż chwasty będą miały co najmniej 10 cm i dopiero wtedy wykonać oprysk. Następnie po trzech-czterech tygodniach, gdy rośliny zaschną, można przekopać podłoże, usuwając największe fragmenty chwastów (z pozostawionych martwych resztek nie odrosną). >>Przeczytaj też: Ziemia do ogrodu: co zrobić z humusem przy budowie domu Przygotowanie miejsca pod trawnik: ukształtowanie terenu Teren, na którym powstaje trawnik, powinien mieć wyrównaną powierzchnię, ale nie musi być płaski. Zielone pagórki i doliny urozmaicają kompozycję ogrodu. Przed założeniem trawnika trzeba nadać powierzchni przewidziany kształt. Jeżeli wymaga to usunięcia znacznych nierówności, trzeba zdjąć próchniczną warstwę gleby i złożyć w pryzmy, następnie odpowiednio splantować wyniesienia terenu, a obniżenia uzupełnić glebą zdjętą w innych miejscach (najpierw sypać część mniej urodzajną). Dosypany materiał zagęścić (ubijakiem lub zagęszczarką mechaniczną) i rozłożyć warstwę urodzajną. Przygotowanie miejsca pod trawnik: poprowadzenie instalacji Prace przy formowaniu terenu to odpowiedni moment na poprowadzenie instalacji elektrycznej, nawadniającej i drenażu. Rurki drenarskie i przewody elektryczne powinny się znaleźć na głębokości co najmniej 70 cm (przewód nieosłonięty) lub 40 cm (układany w rurce PCW), a instalacja nawadniająca na głębokości 20-30 cm (rurki nawadniające położone płycej, tuż pod powierzchnią ziemi, mogą być zimą wypychane pod wpływem mrozu, poza tym łatwo je przebić w czasie aeracji darni). Przygotowanie miejsca pod trawnik: nawożenie gleby Przygotowując glebę pod trawnik, nie należy zapomnieć o zbadaniu jej kwasowości. Dla trawników optymalna kwasowość ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, łatwo porasta mchem, który w przyszłości może być trudny do usunięcia. Dlatego po zbadaniu podłoża (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, który można kupić w sklepie ogrodniczym) należy ją zwapnować, najlepiej dolomitem lub kredą ogrodniczą (stosuje się 15-25 kg/100 m² dolomitu lub 10-15 kg/100 m² kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m² dolomitu lub 15-22 kg/100 m² kredy dla gleby ciężkiej), lekko wymieszać z glebą i pozostawić na mniej więcej dwa tygodnie. Tak przygotowane podłoże można wzbogacić dobrze rozłożonym kompostem przesianym przez siatkę o drobnych oczkach (około 5 m³/100 m²), substratem torfowym albo nawozem wieloskładnikowym (Azofoska, Polifoska, Fruktus w ilości 3-5 kg/100 m²). Aby rośliny mogły stopniowo korzystać z substancji odżywczych, nawóz chemiczny warto podać w dwóch dawkach: najpierw rozsypać 2-3 kg/100 m² i przekopać na głębokość szpadla, a następnie 1-2 kg/100 m² dokładnie rozgrabić. Wiosną można też zastosować nawóz do trawników o spowolnionym działaniu (Substral, Pokon), z którego składniki stopniowo przenikają do gleby przez trzy-sześć miesięcy. Uwaga! Nie wolno łączyć wapnowania ani z nawożeniem organicznym, ani mineralnym, lecz zrobić między nimi mniej więcej 2-tygodniową przerwę. W przeciwnym razie między składnikami nawozów zajdą reakcje chemiczne, w których wyniku część związków stanie się dla roślin niedostępna). Nawozy można rozsiewać z ręki, jednak lepiej użyć siewnika. Przewidzianą porcję warto podzielić na pół i jedną część rozsypać, idąc wzdłuż, a drugą w poprzek działki. Wtedy powierzchnia zostanie pokryta w miarę równomiernie. Nawóz trzeba lekko wymieszać z glebą. >>Przeczytaj też: Zakładanie trawnika: gatunki traw – główne składniki mieszanek nasion traw Przygotowanie miejsca pod trawnik: wyrównanie terenu Przygotowaną powierzchnię gruntu należy wyrównać (na przykład łatą drewnianą) i zwałować walcem o ciężarze powyżej 70 kg. Aby gleba osiadła i dobrze się zagęściła, dobrze jest w ciągu jednego-dwóch tygodni kilkakrotnie polewać teren wodą. Po tym okresie będzie można ostatecznie wyrównać podłoże trawnika. >>Przeczytaj też: Zakładanie trawnika: jaki sposób wybrać Przygotowanie miejsca pod trawnik: jak poprawić jakość gleby Najlepszym podłożem dla trawnika jest gleba urodzajna i przewiewna. Co zrobić, gdy gleba jest: Ziemia zbyt zwięzła, gliniasta – należy ją rozluźnić piaskiem, rozkładając go mniej więcej 10-centymetrową warstwą i mieszając z podłożem na głębokości 20 cm. Ziemia zbyt luźna, piaszczysta – należy ją wzbogacić ziemią próchniczną lub kompostem, rozkładając mniej więcej 10-centymetrową warstwę i mieszając z podłożem na głębokość 20 cm. Ziemia zniszczona, jałowa – najlepiej wymienić wierzchnią warstwę do głębokości 15-20 cm na ziemię urodzajną przywiezioną z zewnątrz. Na 100 m² powierzchni gruntu potrzeba około 25-35 t ziemi. W sytuacji gdy można sobie pozwolić na odłożenie prac przy zakładaniu trawnika, warto po przekopaniu i odchwaszczeniu gleby wysiać rośliny na zielony nawóz (na przykład facelię, peluszkę, bobik). Tuż przed kwitnieniem ściąć je, rozdrobnić i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Gdy resztki roślin rozłożą się (po dwóch-ośmiu tygodniach, zależnie od gatunku rośliny i od panującej pogody), można przystąpić do dalszych prac.

Dość często, po nabyciu działki, zauważamy, że nie ma ona gładkiej powierzchni. Obecność dziur, małych rowów lub zboczy uniemożliwia zbudowanie, a nawet elementarną eksploatację terenu. Jak naprawić sytuację? Powinien określić, jak wyrównać teren na działce. W tym artykule przyjrzymy się kilku sposobom. Początkowa praca Przed wyrównywaniem terenu na miejscu, musisz wyczyścić go jak najdalej od pniaków, chwastów, wszelkiego rodzaju gruzu, na przykład konstrukcji. Te działania muszą zostać wykonane. Naszym celem jest oczyszczenie terenu w jak największym stopniu, aby krajobraz był widoczny. Konieczne jest również określenie kąta nachylenia działki. Aby użyć spychacza, czy nie? Do wyrównywania powierzchni często wykorzystuje się technologię, w tym buldożer. Ale jeśli planujesz zorganizować ogród lub przynajmniej trawnik, jego użycie nie jest zalecane. Głównym powodem - buldożer może zniszczyć żyzny warstwa gruntowa który później będzie musiał odzyskać. Chociaż w przypadku radzenia sobie z dużymi pniakami, bez technologii nie będzie działać. W takim przypadku lepiej jest użyć małego ciągnika, aby zminimalizować uszkodzenia płodnych warstw ziemi. Generalnie decydujesz, czy użyć buldożera, decydując o tym, jak wyrównać teren na działce. W końcu możesz zrobić trochę więcej wysiłku i wykonać zadanie zgodnie ze wszystkimi zasadami. Właściwe wyrównanie krajobrazu Jeśli zrezygnowałeś z korzystania z dużej technologii lub obszar jest za mały, możesz sam go wyrównać. Rozważ procedurę. Przejdźmy do rozwiązania pytania: "Jak wyrównać ziemię na działce własnymi rękami?" Do tego potrzebny będzie poziom, poziomica i kołki. Jeśli chcesz, aby wszystko było idealne, zacznij od usunięcia górnej warstwy ziemi i odłóż ją na bok. Następnie podziel działkę na równe małe kwadraty, w rogach których młotek w uprzednio przygotowanych kołkach. Przejdziemy teraz do definicji średniego poziomu wysokości. Najprostszy sposób, aby wziąć kołek w środku działki. Następnie, używając poziomu i poziomu ducha, ustaw znacznik wysokości na każdym kołku. Aby uprościć pracę, rozciągają linę między słupkami. Łatwiej jest zidentyfikować miejsca, które wymagają korekty. To najprostszy sposób na wyrównanie terenu na działce. Chociaż, jak już zauważyłeś, ta opcja jest bardzo czasochłonna. Przygotowanie terenu do trawnika Jeśli jesteś zainteresowany, jak wyrównać teren w obszarze pod trawnikiem, najpierw określ złożoność prac do wykonania. Jeśli w okolicy występują błędy frywolne, możesz poradzić sobie samemu. Pierwszym sposobem jest użycie kultywatora. Przy jego pomocy trzeba kilkakrotnie orać obszar w różnych kierunkach. Następnie, korzystając z prowizji, musisz ręcznie wyrównać teren. Po drodze oczyść go z korzeni chwastów lub małych kamyków. Jeśli nie da się poradzić sobie z chwastami ręcznie, wówczas przed kultywacją działka można potraktować specjalnym herbicydem odpowiadającym rodzajowi chwastów. Po zakończeniu pracy możesz bezpiecznie wysiać trawę, a latem będziesz mieć pożądany trawnik. Eksperci zalecają przygotowanie miejsca na trawnik jesienią. W tym czasie musisz przejść kilka razy z kultywatorem lub ciągnikiem na placu. W tej formie ziemia pozostaje zimą. Na wiosnę, gdy tylko ziemia się roztopi, konieczne jest uprawianie tej działki, aby oczyścić ją z resztek chwastów. Możesz użyć walca do poziomowania. Po zakończeniu manipulacji siejmy trawę. Otwieramy ci mały sekret. Na początku ważne jest, aby nie chodzić po terenie zasiewu, dopóki korzenie trawy nie staną się silniejsze. Nie zapomnij o podlewaniu. Zwłaszcza przy suchej pogodzie. Podlewanie należy przeprowadzać wcześnie rano lub wieczorem, unikając wietrznej pogody. W ten sposób można wyrównać ziemię w miejscu pod trawnikiem. Odpowiedzialne podejście do biznesu Jeśli masz dużo wolnego czasu lub nie lubisz szybkich rozwiązań problemu, te informacje są dla Ciebie. Istnieje dłuższy sposób wyrównywania terenu na działce. Najpierw dokładnie sprawdź obszar i upewnij się, że nie ma problemów z drenażem. Być może pojawienie się nieprawidłowości lub depresji na terytorium jest związane z wyciekiem ścieków lub sieci wodociągowej. W takim przypadku musisz skontaktować się ze specjalistą. Jeśli nie ma takich problemów, przejdź do następnego pytania. Czy chcesz mieć idealnie płaski trawnik lub po prostu chcesz zmienić nachylenie terenu? W zależności od odpowiedzi pojawią się różne opcje rozwiązywania problemów. Zmiana nachylenia często wymaga użycia ciężkiego sprzętu. Ale jeśli potrzebujesz tylko wypełnić kilka wcięć, twój problem jest znacznie łatwiejszy. Zaleca się przygotowanie mieszanki do niwelacji. Aby to zrobić, potrzebujesz żyznej ziemi, którą można kupić w sklepie ogrodniczym, piasku i nawozie. Wypełnij otwory i niziny przygotowaną mieszaniną i wypoziomuj powierzchnię grabi. Lepiej jest deptać w glebie, tak aby była zagęszczana i podlewać. Następnie grunt trochę się uspokoi, a po kilku dniach teren może być zasiany trawą. Nie zapomnij często podlewać trawnika, aby Twoja praca i czas nie opadły.

Piękny zielony dywan trawnika to wizytówka każdego ogrodu. Podpowiemy ci, jak zakładać trawnik, by cieszyć się nim cały sezon. Wielu ogrodników zastanawia się, jak zrobić trawnik i kiedy zacząć pracę. Wiosna to najlepsza pora na zakładanie trawnika. Już w marcu można układać trawę z rolki, albo w kwietniu zacząć wysiewać nasiona. Najpierw jednak trzeba odpowiednio przygotować podłoże. To fundament przyszłego sukcesu. Powinno być wilgotne i przepuszczalne, np. próchnicze aby rośliny miały ułatwiony dostęp do zasobów wody i powietrza. Miejsce na trawnik powinno być słoneczne przez większość dnia. W cieniu, szczególnie pod drzewami trawa, nie będzie rosła dobrze. W cienistych miejscach zamiast trawnika lepiej posadzić cieniolubne rośliny okrywowe. Podłoże pod trawnik Wszystkie prace ogrodowe rozpoczyna się od prac porządkowych. Z podłoża należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia, kamienie, chwasty, a rosnące rośliny, których ma na trawniku nie być, przesadzić na docelowe miejsca. Ziemię trzeba dokładnie przekopać szpadlem lub glebogryzarką na głębokość ok. 30 cm. Wyjąć pozostałe po przekopaniu resztki chwastów i śmieci, zgrabić. Glebę spulchnić. Podłoże wygładzić grabiami, a następnie obficie podlać. Aby grunt się uleżał i ubił, odczekać 2 tygodnie zanim przystąpi się do siewu. W międzyczasie trzeba usuwać pojawiające się chwasty. W zależności od struktury gleby w ogrodzie należy ją rozluźnić lub wzbogacić. Zasada poprawy jakości podłoża jest bardzo prosta. Ziemię gliniastą rozluźnia się torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 1 cm piasku), żwirem frakcjonowanym 0-4 mm lub piaskiem, natomiast piaszczystą trzeba wzbogacić kompostem, próchnicą lub torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 5 cm ziemi gliniastej lub piaskowo-gliniastej). Gleby podmokłe warto wymieszać z piaskiem. Przygotowanie gleby pod trawnik W zależności od struktury gleby w ogrodzie należy ją rozluźnić lub wzbogacić. Zasada poprawy jakości podłoża jest bardzo prosta. Ziemię gliniastą rozluźnia się torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 1 cm piasku), żwirem frakcjonowanym 0-4mm lub piaskiem, natomiast piaszczystą trzeba wzbogacić kompostem, próchnicą lub torfem jasnym (5-10 litrów na m2 i warstwa 5 cm ziemi gliniastej lub piaskowo-gliniastej). Gleby podmokłe mieszamy z piaskiem. Idealna gleba pod trawnik posiada pH 5,5-6,5. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, np. w następstwie porastania roślin kwasolubnych jak iglaki warto zmieszać ją z wapnem ogrodowym. W sytuacji odwrotnej, gdy gleba ma odczyn zasadowy tj. pH >7, wystarczy dodać torfu lub nawozów siarczanowych. Aby trawnik był gęsty, mocny i szybko wzrastał jeszcze przed siewem ziemię zawsze należy wymieszać z nawozem organicznym lub sztucznym startowym czy wieloskładnikowym zawierającym azot, fosfor i potas. Składniki użyźniające należy zmieszać z ziemią na głębokości 5-8 cm. Aby uniknąć wysychania trawnika na miejscach narażonych na bardzo duże operowanie słońca, do ziemi należy koniecznie dodać hydrożelu, magazynującego wodę i utrzymującego wilgoć wokół korzeni, uniemożliwiając tym samym przesuszenie roślin. Jeśli ziemia jest bardzo zachwaszczona szczególnie perzem należy zastosować oprysk i odczekać miesiąc zanim przystąpi się do dalszych prac. Odwadnianie terenu Jeśli trawnik zakładany jest na terenie podmokłym, bardzo ważną kwestią jest odwodnienie podłoża. Brak tego zabiegu sprawi, że na trawniku będą po opadach pojawiać się kałuże, a darń będzie narażona na choroby. Aby stworzyć meliorację trawnika należy zdjąć warstwę 30 cm ziemi i położyć 5-7-centymetrowy drenaż z drobnego żwiru lub gruboziarnistego piasku. Następnie podsypać ziemią i ugładzić. Wysokość terenu po tym zabiegu powinna zostać ta sama. Tak przygotowaną ziemię warto wzbogacić w składniki pokarmowe poprzez dodanie odpowiednich nawozów organicznych i wieloskładnikowych, najlepiej długo działających. Przy zakładaniu trawnika wybieramy nawóz startowy. Nawóz rozsypujemy po całym terenie przeznaczonym na trawnik, a następnie mieszamy z ziemią. Podłoże wygładzamy grabiami, a następnie obficie podlewamy. Aby grunt się uleżał i ubił, trzeba odczekać 2 tygodnie zanim przystąpi się do siewu. W międzyczasie usuwamy pojawiające się chwasty. Jak wyrównać ziemię pod trawnik Po dokładnym zgrabieniu ziemię należy ubić. Małe trawniki można ubijać butami stopa przy stopie, w większych przyda się wałowanie za pomocą walca ogrodniczego o wadze 70-90 kg. Po ubiciu, teren trzeba ponownie przegrabić i powtórzyć ubijanie, i jeszcze raz przegrabić. Zabieg ten ma na celu zagęszczenie gleby i wyrównanie powierzchni. Poziom wyrównania trawnika można sprawdzić za pomocą długiej, płaskiej deski. Kretowiska Zdarza się, że teren ogrodu jest naturalnym miejscem bytowania kretów. Aby w przyszłości uniknąć widoku kopczyków na świeżo wypielęgnowanym trawniku, jeszcze przed posadzeniem trawy należy rozłożyć siatkę przeciw kretom. Siatka powinna być wkopana na głębokości 10 cm. Jakie podłoże do trawy kupić Jeśli przygotowanie podłoża sprawia nam trudność, można zakupić od razu gotowe mieszanki gleby do zakładania i regeneracji trawnika. Zakup gotowego podłoża eliminuje pomyłki przy doborze składników oraz skraca czas konieczny do przygotowania gruntu. Jednocześnie producenci zapewniają wartościowy skład ziemi, zmieszanej od razu z nawozem. To wartościowe podłoże pod trawnik z rolki oraz trawnik z siewu. Zakładanie trawnika z nasion Wysiew nasion można bezpiecznie robić dwa razy w sezonie, wiosną kwiecień-maj, i późnym latem w sierpniu i wrześniu. Zanim kupi się mieszankę nasion, warto przyjrzeć się dokładnie miejscu w którym trawnik będzie rósł, czy jest to teren nasłoneczniony, czy położony raczej w cieniu, czy będzie stanowił głównie część dekoracyjną ogrodu czy też rekreacyjną, jak często używaną, itd. Dopiero znając warunki klimatyczno-glebowe i użytkowe, można zakupić odpowiednią mieszankę traw. Im mniej traw pastewnych w składzie mieszanki, tym trawnik będzie efektowniej wyglądał i lepiej rósł. Kupując nasiona nie należy sugerować się ceną mieszanki, ale przede wszystkim renomą producenta. Zawsze sprawdzajmy na opakowaniu datę ważności! Mieszanki z nasionami można podzielić na: - ozdobne (dywanowe, gazonowe), charakteryzujące się miękką i delikatną darnią, wymagającą częstego koszenia i podlewania. Trawa ozdobna stanowi dodatek do kompozycji kwiatowych, nie toleruje deptania. - uniwersalne, które są łatwiejsze w pielęgnacji i odporne na warunki zewnętrzne. - sportowe, które są wytrzymałe na intensywną eksploatację, ale wymagają szczególnie troskliwej pielęgnacji. Do siania dobrze jest wybrać dzień bezwietrzny i ciepły o temperaturze 10-20C. Trzeba sprawdzić koniecznie czy nie ma zapowiadanych długoterminowych opadów deszczu ponieważ gwałtowne opady zniszczą prace – deszcz wypłucze posiane nasiona, spływająca woda zniesie je w inne miejsca. Przed siewem grunt lekko wzruszyć, podlać i odczekać aż przyschnie. Następnie przygotować mieszankę nasion. Wysiew można wykonać ręcznie lub za pomocą siewnika. Szczególnie na dużych terenach siewnik będzie przydatny, gdyż umożliwia równomierne wysianie nasion i znacząco przyspiesza prace. Z 1 kg nasion można obsiać 35 m2 trawnika. Im gęściej posadzone nasiona, tym mniejsza szansa, że trawnik ładnie się przyjmie, nie będzie pustych miejsc, w których z chęcią wyrosłyby chwasty. Sieje się zawsze dwukrotnie, krzyżowo. W tym celu mieszankę dzieli się na dwie części. Pierwszą wysiewa się, idąc wzdłuż terenu, drugą w poprzek. Brzegi trawnika obsiewa się gęściej. Po wysiewie nasiona należy zabezpieczyć przysypując ziemią ogrodową (nie torfem) na wysokość 1 cm lub mocno zgrabić. Na powierzchni ziemi nie powinno być widocznych nasion. Trawnik lekko udeptać lub wałować. Delikatnie podlać rozproszonym strumieniem wody. Następnie podlewać rozproszonym strumieniem codziennie, małą ilością wody, kilka razy na dobę. Jeśli w okolicy jest wiele ptaków czy kotów można zabezpieczyć teren siatką. Montuje się ją 10 cm nad ziemią. Można też przykryć ziemię agrowłókniną. Już po 2 tygodniach nasiona zaczną kiełkować, a trawnik w pełni zazieleni się już po miesiącu. Dobrze jest dać czas młodym roślinkom na dobre ukorzenienie się i przez kilka tygodni nie chodzić po młodziutkiej, delikatnej trawie. Zakładanie trawnika z rolki Trawnik z rolki można zakładać praktycznie przez cały sezon od marca do listopada. Jednak optymalnym terminem jest wrzesień-październik. Przed zakupem darni należy szczegółowo określić producentowi w jakim miejscu będzie rósł trawnik, ze szczególnym uwzględnieniem nasłonecznienia lub zacienienia terenu oraz funkcji jakie ma spełniać trawnik. Dzięki temu zostanie dobrany najlepszy gatunek trawy na opisane stanowisko. Można zamawiać darń wycinaną z gruntu, która jest tańsza lub sianą na folii, która potrafi być nieraz dwukrotnie droższa. Podczas zamawiania trzeba pamiętać, by kupić więcej o 10% tzw. zapasu na ubytki i dosztukowywania. Mimo, że trawnik z rolki jest droższy przy zakładaniu, to jednak pielęgnacja w pierwszym sezonie jest tańsza i mniej pracochłonna. Aby dobrze rósł jeszcze przed zakupem i rozładunkiem, należy sprawdzić czy korzenie są białe i gęste, a ziemia wilgotna. Płaty trawy powinny być tej samej wielkości, zrolowane źdźbłami do wewnątrz. Rolki należy rozkładać od razu po zakupie. Jeśli to niemożliwe, to należy usunąć z nich folię zabezpieczającą i zwilżać. Zwinięte mogą leżeć maksymalnie dwa dni. Po tym czasie mogą zacząć schnąć, żółknąć czy zaparzyć się. Przed rozpoczęciem prac przygotowaną wcześniej pod trawnik glebę zwilżyć, aby korzenie mogły od razu czerpać składniki pokarmowe z ziemi. Układanie trawnika z rolki należy rozpocząć od najdłuższego boku, lub wzdłuż ogrodzenia czy budynku. Rolki rozwija się jedną po drugiej, aby jak najściślej do siebie przylegały. Należy zwracać uwagę, aby źdźbła trawy skierowane były w tę samą stronę. Nierówności trawnika korygować na bieżąco, potem docisnąć do równego poziomu. Po rozłożeniu całości, brzegi trawnika trzeba obsypać ziemią lub obłożyć kostką, aby uniknąć przesuszenia. Całość zwałować i obficie podlać. Jeśli pojawią się prześwity, należy jak najszybciej dosztukować darń, jeśli jeszcze została lub dosiać nasiona. Jeśli rozwinięto darń z folii to trawnik jest praktycznie od razu gotowy do używania, jednak zawsze lepiej odczekać tydzień zanim zacznie się korzystać z trawnika rekreacyjnie. Jeśli użyto darni z gruntu należy odczekać 2-4 tygodnie. Pierwsze koszenie wykonuje się, gdy trawa osiągnie 8-12 cm. Kosi się ją na wysokość 5-6 cm. Następnie trawę kosi się co 7-10 dni, co ją wzmacnia i zagęszcza, a także uniemożliwia rozwój chwastów. Koszenie wykonuje się w ciepły, ale nie gorący dzień najlepiej rano; kosi się wyłącznie suchą trawę. Kosi się do końca października. Po drugim koszeniu należy zastosować selektywny środek chwastobójczy przeznaczony do młodych trawników. Po piątym koszeniu rozpylić środek do zwalczania chwastów dwuliściennych. Wapnowanie W lutym posypuje się trawnik wapnem, nawet na leżący jeszcze śnieg. To zabieg, który zapewni bujniejszy wzrost trawy na wiosnę i zapobiegnie rozwojowi mchu. Jeśli mimo wszystko na trawniku pojawia się mech warto zastosować tonik do trawnika na bazie siarczanu żelaza, który wypiera mech i powoduje wzrost trawy. Nawożenie Aby trawnik był gęsty, mocny i szybko wzrastał jeszcze przed siewem ziemię zawsze należy wymieszać z nawozem organicznym lub sztucznym startowym czy wieloskładnikowym zawierającym azot, fosfor i potas. Składniki użyźniające należy zmieszać z ziemią na głębokość 5-8 cm. Zakładanie trawnika w skrócie Każdy ogrodnik wie, że w słabej i jałowej ziemi rośliny słabo rosną. Trawa nie jest tu wyjątkiem. Dlatego właściwe przygotowanie podłoża pod trawnik jest takie istotne. Przed przystąpieniem do siania, które jest najprzyjemniejszą czynnością, należy uporać się z pracami mniej przyjemnymi, takimi jak dokładne wysprzątanie terenu. Z podłoża należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia, kamienie i chwasty. Ziemię trzeba dokładnie przekopać szpadlem lub glebogryzarką na głębokość ok. 30 cm. Wyjąć pozostałe po przekopaniu resztki chwastów i śmieci, zgrabić. Glebę spulchnić. Jeśli ziemia na której ma być trawnik jest mało urodzajna i mocno zanieczyszczona po budowie, lepiej wybrać wierzchnią warstwę gleby i dowieźć z zewnątrz ziemię urodzajną. Następnie grabimy i spulchniamy teren. - 30 dni przed sadzeniem zastosować oprysk (opcjonalnie), - 21 dni przed sadzeniem zastosować nawóz, - marzec-listopad rozkładanie trawy z rolki, - kwiecień-maj wysiew nasion trawy, - 1 kg nasion = 35 m2. Można użyć więcej nasion, aby trawnik był gęstszy, - rozłożenie 100 m2 trawnika z rolki = 8 godz. pracy, - podlewać codziennie rano lub wieczorem, - kiełkowanie po 2 tygodniach od posadzenia, - gotowy trawnik po miesiącu od posadzenia.

Strona główna Porady Ogród i wypoczynek Jak zasiać i pielęgnować trawę w ogrodzie? Każdy z nas marzy o trawniku jak spod przysłowiowej igły. Niestety zdarza się, że pomimo naszych starań, regularnego podlewania i nawożenia, koszenia na czas, nasz trawnik nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Powodem może być brak wertykulacji i aeracji w ogrodzie. Zabiegi te służą pobudzeniu trawy do krzewienia się, rozluźnienia i napowietrzenia podłoża. Czym jest wertykulacja i aeracja? Kiedy przeprowadzamy te zabiegi? 1. Jak przygotować się do zasiania trawnika? Przygotowanie podłoża pod trawnik jest bardzo ważnym etapem i nie można go zignorować. Ziemia pod trawnik musi być oczyszczona z kamieni, śmieci, gruzu, chwastów czy też korzeni wykarczowanych roślin. Pozostałości te mogą później zabrudzić trawnik, a co gorsza – być przyczyną chorób roślin. Wyznaczoną powierzchnię przekopujemy na głębokość szpadla, dokładnie ją odwracając. Jeśli ziemia jest uboga, mało urodzajna, zbyt piaszczysta lub gliniasta, to warto przed kopaniem rozsypać na powierzchni około 10-centymetrową warstwę kompostu lub świeżej ziemi organicznej i wszystko razem wymieszać. Przy większej powierzchni zabieg ten najłatwiej wykonać glebogryzarką, która jednocześnie wymiesza nam podłoże i odpowiednio je spulchni. 2. Jaką ziemię wybrać pod trawnik? Najlepsza ziemia pod trawnik to dobrze przepuszczalna piaszczysto-gliniasta gleba o grubości do 30 cm, pod którą również znajduje się przepuszczalne podglebie. Do ziemi gliniastej najkorzystniej jest dodać żwir, aby odpowiednio rozluźnić glebę, poprawić jej warunki powietrzno-wodne oraz umożliwić korzeniom swobodny rozwój. Jeżeli borykamy się z glebami słabymi, które są bardzo piaszczyste, dodajemy odpowiednią ilość torfu, aby poprawić ich zasobność. Torf zwiększy wilgotność i dostępność składników pokarmowych w glebie oraz zawartość próchnicy. Musimy również pamiętać o odpowiednim pH, które dla trawnika mieści się w przedziale od 5,5 do 7,0. Jeżeli jest ono niższe, koniecznie będziemy musieli przeprowadzić zabieg wapnowania, który podniesie odczyn gleby. Sprawdzi się do tego wapno dolomitowe na trawnik. 3. Jak oczyścić i wyrównać teren pod uprawę trawnika? Kolejnym ważnym czynnikiem jest wyrównanie terenu. Grabie do trawy posłużą do rozbijania grud ziemi. Musimy zadbać, aby teren pod trawnik nie miał żadnych garbów, dołków czy innych nierówności, gdyż mogą one później utrudniać koszenie. Ważnym aspektem jest też ubicie powierzchni. O ile mniejsze obszary możemy udeptać, o tyle na dużych warto użyć specjalnego wału, który jednocześnie wyrówna powierzchnię. Zakładając nowy trawnik, musimy pamiętać o odchwaszczaniu. Pomimo wcześniejszego usuwania niechcianych chwastów, część roślin mogła pozostać w ziemi. Powierzchnię najlepiej jest pozostawić odłogiem i w ciągu trzech tygodni systematycznie usuwać chwasty. Możemy również użyć specjalnych środków chwastobójczych i opryskać zaznaczony teren na tydzień przed zaplanowanym wysiewem nasion. Również na 7 dni przed wysiewaniem, zasilamy ziemię specjalnym nawozem do trawników. Możemy do tego użyć małego i ręcznego siewnika do nawozów. Po rozsypaniu nawozu delikatnie mieszamy go poprzez zgrabianie, a następnie bardzo obficie podlewamy. Najlepszym do tego nawozem będzie nawóz do trawy z azotem, potasem i większą ilością fosforu. Azot i fosfor to nie wszystko. Liczy się również potas. Do nawożenia świetna będzie sól potasowa na trawnik, które przeprowadzamy w dwóch dawkach: wczesną wiosną i pod koniec lata lub jesienią. 4. Trawnik a mech – zwalczanie Mech w trawniku to informacja dla nas o tym, że: • pH gleby może być kwaśne, • gleba jest zbyt ciężka i ubita, • mamy zbyt dużą obecność filcu w trawie • występuje nadmierna wilgotność. Aby pozbyć się mchu, wczesną wiosną przeprowadzamy zabieg wertykulacji i aeracji. Mogą do tego posłużyć grabie do trawnika lub urządzenie elektryczne czy spalinowe. Celem jest wydrapanie mchu i filcu z trawnika, nacięcie darni oraz napowietrzenie gleb. Po wykonaniu tych zabiegów warto przeprowadzić również wapnowanie. Przeprowadzamy je pod koniec jesieni albo na początku wiosny. Rozsiewamy wapno po trawniku, delikatnie je grabimy, aby poruszyć ziemię, po czym podlewamy obficie. Chcąc się pozbyć mchu, musimy pamiętać, że po wapnowaniu nie używamy nawozów azotowych przez okres około 4 tygodni, gdyż zakwaszają one glebę, a co za tym idzie, mech rośnie gęściej. Możemy także użyć specjalnych nawozów, które zawierają dodatkową ilość żelaza. Są one przeznaczone do eliminowania lub ograniczenia mchu na trawniku. 5. Jaka jest najlepsza trawa na trawnik? Obecnie trawniki możemy założyć nie tylko na stanowiskach słonecznych, ale także w cieniu lub miejscach narażonych na spore udeptywanie. W sprzedaży znajdują się rozmaite mieszanki specjalnie dobranych traw, które możemy dobrać do swoich indywidualnych potrzeb. Na ogół, aby obsiać 100 m kwadratowych trawnika, potrzebujemy około 2,5 - 3,5 kg wybranej mieszanki trawy. Nasiona traw gazonowych, czyli z przeznaczeniem na trawniki, to przeważnie nasiona trawy łąkowej: wiechliny łąkowej, różnych gatunków kostrzew, mietlicy pospolitej, rajgrasu angielskiego. Nie powinniśmy zakładać trawnika tylko z jednego gatunku nasion traw, gdyż nie będzie on posiadał zakładanych korzyści. Dla osób, które mają sporo cienistych zakątków, idealna będzie trawa do siania z przeznaczeniem do cienia. Trawniki możemy podzielić na trzy rodzaje ze względu na typ użytkowania: • Trawniki ozdobne tworzone są przede wszystkim z kostrzewy czerwonej, kostrzewy owczej i mietlicy pospolitej. Trawy te cechują się piękną zielenią, delikatnym ulistnieniem i wolnym odrostem po koszeniu. Niestety nie są one wytrzymałe na deptanie i warto je mieć w miejscu nieprzeznaczonym do codziennego użytkowania. • Następnym gatunkiem są trawniki sportowo-rekreacyjne, które charakteryzują się odpornością na rozrywanie darni, deptanie oraz szybką zdolnością do regeneracji po koszeniu. W tych mieszankach znajdziemy życicę trwałą, wiechlinę łąkową i rajgras angielski. Takie mieszanki sportowo-rekreacyjne uzupełniane są kostrzewą czerwoną, która wzmacnia darń dzięki swojemu systemowi korzeniowemu. • Ostatnie to trawniki sportowe. Może nie są one tak dekoracyjne jak pozostałe rodzaje trawników, ale są one odporne na udeptanie, to trawa uniwersalna. Ich skład to najczęściej: rajgras angielski oraz kostrzewa czerwona. Od jakiegoś czasu bardzo popularna jest trawa z mikrokoniczyną. W mieszankach takich umieszczono karłową odmianę koniczyny, która ma bardzo małe wymagania. Dodatkowo bardzo dobrze regeneruje się po częstym i niskim koszeniu. Jako że koniczyna ma predyspozycje do krzewienia się i samozakorzenienia, dobrze zakrywa ubytki w trawniku. Jest także bardzo odporna na deptanie. Kolejną korzystną cechą trawnika z mikrokoniczyną jest to, że świetnie sobie radzi bez regularnego nawadniania. Ponadto koniczyna ma zdolność wiązania azotu z atmosfery, dlatego w pewnym stopniu możemy powiedzieć, że trawnik ten jest samowystarczalny. Prawidłowy siew trawy łąkowej przebiega w następujący sposób: Do wysiewania nasion wybieramy ciepłą, wilgotną, najlepiej bezwietrzną pogodę. Powierzchnię lekko wzruszamy grabiami, aby stworzyć lepsze warunki do przykrycia nasion. Nasiona trawy siejemy równomiernie na lekko wilgotne podłoże przy pomocy siewnika lub ręcznie. Aby mieć pewność, że nasiona rozłożyły się równomiernie, warto jedną porcję nasion wysiać w poprzek wyznaczonego terenu, a drugą idąc wzdłuż. Całą powierzchnię z wysianymi nasionami delikatnie zagrabiamy, tak aby przykryć je warstwą ziemi około 1 cm. Następnie musimy zwałować podłoże i podlać rozproszonym strumieniem wody. Używając silnego ciśnienia, możemy wypłukać nasiona z gleby. Musimy również dbać, aby podłoże było stale wilgotne, gdyż kiełkujące nasiona nie wytrzymają suszy. Trawa ogrodowa kiełkuje już po 10-16 dniach od wysiania, dlatego póki nie zacznie się rozwijać, musimy stale ją zraszać. Trawnik możemy także otrzymać z tak zwanej trawy w rolkach. Plusem takiego sposobu założenia trawnika jest skrócony czas oczekiwania. Trawę w rolkach i trawy z siewu łączy to, że nawet krótkotrwałe przesuszenie może zniszczyć całą darń. Podłoże pod trawniki z rolki przygotowujemy tak samo jak te pod siew i również rozkładamy je na przygotowanym i wilgotnym podłożu. Kładziemy je tak, aby były równo, jedna obok drugiej i starannie je dociskamy. Następnie przeprowadzamy zabieg wałowania i podlewamy. 7. Jak pielęgnować trawnik? Prawidłowe nawożenie trawnika to jeden z głównych zabiegów, który gwarantuje nam zdrową, gęstą i zieloną murawę. Aby utrzymać okazały wygląd trawnika, musimy go stale dokarmiać, gdyż trawa płytko się korzeni i szybko zużywa zapasy substancji odżywczych. Na ogół trawnik powinno nawozić się 3 razy w roku. Pierwsze to nawożenie wiosenne. Przeprowadzamy je na przełomie marca i kwietnia, po ówczesnym koszeniu. Nawóz do trawy na wiosnę rozsypujemy równomiernie na całej powierzchni. Przed rozsypaniem nawozu warto nieco mocniej wygrabić darń, aby lekko spulchnić glebę. Nawóz do trawy wiosenny szybciej wtedy wniknie w powierzchnię. Jeśli w jednym miejscu upadnie nam za dużo nawozu, trawa może zostać „wypalona”, a tam, gdzie będzie go zbyt mało, trawa może zacząć żółknąć. Aby mieć pewność, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, warto do zabiegu nawożenia użyć specjalnego siewnika. Musimy także unikać przenawożenia trawnika. Trawa wtedy będzie wymagała częstszego koszenia i będzie bardziej podatna na choroby. Do nawożenia trawników możemy użyć specjalnych nawozów mineralnych do trawników oraz organicznych. Mineralny nawóz do trawnika przeważnie dostępny jest w formie płynnej, proszku lub granulatu. Najwygodniejsze jest użycie granulowanego nawozu, który równomiernie rozsypiemy na całej powierzchni. Płynne nawozy natomiast dadzą nam najszybszy efekt. Do wyboru mamy także nawozy wieloskładnikowe długo działające i krótko działające. Najkorzystniej jest wybrać nawóz wieloskładnikowy długo działający, który powoli się rozpuszcza, składniki pokarmowe uwalniane są roślinom stopniowo. Nawozy trawnikowe spowodują, że będziemy rzadziej nawozić trawnik. Szybko działające nawozy do trawników najlepiej sprawdzą się przy letnim nawożeniu. Jest ono dość ważne dla utrzymania odpowiedniej barwy trawnika. Ostatni termin to druga połowa sierpnia, wtedy do trawników wybieramy nawozy jesienne. Mają one bardzo małą zawartością azotu, która ogranicza rozwój chwastów i jednocześnie nie pobudza trawy do wzrostu. Nawóz do trawników jesienny zawiera potas i fosfor, które wpływają na mrozoodporność trawy. 8. Napowietrzanie trawnika – jakie narzędzia? Regeneracja trawnika po zimie zaczyna się wczesną wiosną, po stopnieniu śniegu. Pierwszym zabiegiem, jaki wykonujemy po obeschnięciu trawy, jest grabienie. Do niewielkiej powierzchni możemy wykorzystać zwykłe grabie do trawy. Pomocne mogą być grabie do wertykulacji trawnika. Pozbywamy się suchych źdźbeł trawy oraz mchu, liści i igliwia. Powstały z tej mieszanki filc zatrzymuje wilgoć na powierzchni i utrudnia pobieranie powietrza. Sprzyja on także powstawaniu chorób. W przypadku sporego areału trawnika możemy ułatwić sobie pracę i do wygrabienia filcu zastosować urządzenie - wertykulator i aerator. Zabieg wertykulacji przeprowadzamy raz bądź dwa razy w sezonie. Urządzenie to nacina darń pionowo, jednocześnie usuwając z trawnika obumarłe resztki, chwasty i mech. Dzięki wertykulacji murawa ma lepszy dostęp do składników pokarmowych, powietrza i wody. Aeracja trawnika to zabieg, który wykonujemy rzadziej. Dzięki niemu gleba będzie odpowiednio dotleniona, wyczesana z filcu i mchu. Po zimie może się również okazać, że musimy dokonać dosiewu w miejscach z ubytkami. Powierzchnię spulchniamy i dosiewamy trawę, ale taką mieszanką, jaką wysialiśmy cały trawnik. Następnie, po siewie, intensywnie podlewamy trawnik. Przy pielęgnacji trawnika ważne jest też pierwsze koszenie. Przeprowadzamy je wtedy, kiedy nasza murawa wypuści pierwsze źdźbła. Kiedy osiągnie około 6 cm, skracamy ją nieznacznie, około 2 cm. 9. Trawnik a trawy wysokie ozdobne do ogrodu Na tle zielonej murawy pięknie i efektownie prezentują się rabaty z wysokimi i ozdobnymi trawami. Wyróżniają się one długowiecznością, niewielkimi wymaganiami oraz odpornością na choroby i szkodniki. Nasiona traw ozdobnych różnią się barwą liści, kolorem kwiatostanów i wysokością, ale najlepiej wyglądają w wyeksponowanym miejscu w otoczeniu zadbanego trawnika. Przeważnie wykorzystujemy odmiany takie jak: miskanty chińskie, ostnicę olbrzymią, trawę pampasową białą i różową, arundo trzcinowate, rozplenicę japońską, trzcinniki ostro kwiatowe. Charakteryzują się one sezonowym, barwnym ulistnieniem i efektownym kwiatostanem ozdobnym przez cały sezon. Do góry

Przyczyn nierówności na trawniku może być wiele. Czasem wynika to z niepoprawnego przygotowania gruntu przed wysianiem trawy, czasem zaś dziury i nierówności pojawiają się nawet na idealnie założonej murawie. Doły wykopane przez psa, wymarzanie traw, wymywanie ziemi po opadach czy koleiny to najpowszechniejsze przyczyny powstawania nierówności. Zastanawiasz się jak wyrównać trawnik, aby wyglądał niczym boisko piłkarskie? Sprawdź nasze porady! Sposób na równy trawnikPodstawową przyczyną, przez którą na trawniku pojawiają się nierówności, jest niepoprawne przygotowanie gruntu pod trawnik. Jeśli podłoże jest luźne lub przeciwnie – są miejsca, w których wciąż znajdują się skarpy i korzenie chwastów, to jego powierzchnia może przypominać serię górek i dołków. Dlatego też najlepszym sposobem na murawę jak z boiska jest właściwe przystąpienie do zakładania trawnika!Aby uniknąć nierówności na trawniku należy odpowiednio zadbać o podłoże. W pierwszej kolejności należy przekopać ziemię, przegrabić i usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia (kamienie, gruz, korzenie i kłącza chwastów). Następnie grunt należy dokładnie wyrównać, po czym ubić specjalnym walcem. Jeżeli podłoże jest niejednorodne, zbyt ciężkie lub piaszczyste, przed wałowaniem możesz wzbogacić grunt o ziemię lepszej więcej informacji o zakładaniu trawnika? Znajdziesz je tutaj!Likwidowanie kolein na trawnikuRównie powszechnym problemem są koleiny na trawniku. Wystarczy przejechać po nim raz ciężkim samochodem, by przez kolejne miesiące powierzchnia straszyła długimi, wyjeżdżonymi koleinami. Ziemia pod nimi jest mocno zbita, dlatego też przed dosiewką warto odpowiednio przygotować teren, przeprowadzając aerację oraz wertykulację gruntu. Jeżeli jest to jedynie miejscowy problem, po przeprowadzonych zabiegach wystarczy wyrównać teren, podsypując ziemi oraz wysiewając trawę w tak przygotowane jednak kolein jest na tyle dużo, na przykład po intensywnej pracy sprzętu budowlanego, iż mogłoby się wydawać, że nie pozostaje nic innego, jak tylko obecny trawnik zlikwidować i założyć nowy. Jednakże jest to dość radykalne posunięcie. Zazwyczaj wystarczy profesjonalna regeneracja trawnika, aby teren został wyrównany, a źdźbła na zregenerowanym gruncie wyrosły zdrowe i nierównego trawnikaInnym zabiegiem, który można w tej sytuacji polecić, jest piaskowanie trawnika. Sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy nierówności i zagłębienia nie są duże. Polega na pokryciu murawy cienką (ok. 3-5 mm) warstwą piasku zmieszanego z kompostem, torfem, ziemią, glinką lub kredą, w zależności od zapotrzebowania. Na lekkich, piaszczystych glebach zastosuj więcej gliny i torfu, a na ciężkich, gliniastych – więcej piasku. Dobierając odpowiednio mieszankę, możesz nie tylko zapanować nad nierównościami na trawniku, ale też poprawić strukturę trawnik ma kilkadziesiąt metrów kwadratowych, możesz zrobić to samodzielnie; przy większych areałach przyda się pomoc profesjonalistów. Ważne jest równomierne, dokładne rozsypanie piasku, by trawnik był później równy. Zabieg powinien być poprzedzony aeracją i wertykulacją dla najlepszego efektu – nowa mieszanka wniknie w ziemię i odpowiednio ją zainteresował Cię zabieg piaskowania, szczegółowe informacje znajdziesz w osobnym zagłębieńCzasami jednak zagłębienia w trawniku są na tyle duże, iż samo piaskowanie nie wystarcza. Stają się problemem szczególnie wtedy, gdy tworzą się w nich kałuże, po których na trawniku zostają brzydkie, muliste ślady. Jeżeli nie chcesz czekać na to, aż trawa z dosiewki urośnie, możesz spróbować szybszej, lecz nieco bardziej skomplikowanej metody na to, jak wyrównać trawnik. Polega ona na wycięciu prostokątnego pasma darni z zagłębienia. Następnie nierówność wypełnia się ziemią do odpowiedniego poziomu. Glebę należy potem ubić i polać wodą, a na tak przygotowany grunt rozwinąć pas wyciętej darni. Całość należy porządnie udeptać lub zwałować, a następnie podlać kolor na trawnikuNierówności trawnika często dotyczą także koloru. Żółte lub brązowe plamy zazwyczaj są wynikiem nieodpowiedniego nawożenia (jego braku lub zbyt dużej ilości nawozu), chorób lub zaniedbań pielęgnacyjnych. Jeżeli ten problem dotyczy Twojej murawy, tutaj możesz dowiedzieć się jak poradzić sobie z plamami na się co może być przyczyną powstawania nierówności terenu oraz plam na trawie? Przeprowadź bezpłatną analizę stanu trawnika i uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Soczyście zielona, gęsta murawa to marzenie niejednego początkującego ogrodnika. Aby przed domem na działce rosła równa, zdrowa i pozbawiona chwastów trawa, należy zatroszczyć się o to już na etapie przygotowywania terenu. Podpowiadamy, jak przygotować podłoże pod trawnik. W przypadku nowego domu i zakładania ogrodu przed wysiewem trawy należy zakończyć wszelkie prace ziemne na terenie budowy. Trzeba zatem przeprowadzić wszystkie niezbędne instalacje podziemne, tak aby nie było konieczności wykonywania wykopów na już założonym trawniku. Na glebach gliniastych i podmokłych warto rozważyć wykonanie systemu odwadniającego, natomiast na gruntach piaszczystych ‒ system automatycznego nawadniania. Po zakończeniu niezbędnych instalacji wokół domu można przejść do prawidłowego przygotowania podłoża pod trawnik. Przygotowanie podłoża pod trawnik ‒ sprzątanie terenu Dokładne uprzątnięcie terenu przed wysiewem trawy stanowi istotny krok przygotowania podłoża pod trawnik, gdyż pozostawienie w gruncie zanieczyszczeń wpłynie negatywnie na wzrost trawy. Z działki należy zatem usunąć wszelkie pozostałości z procesu budowy ‒ gruz, szkło resztki materiałów budowlanych, śmieci ‒ ale także kamienie, zeschnięte pędy i korzenie roślin. Usunięcie zanieczyszczeń umożliwi prawidłowy wzrost trawy i zapobiegnie nieestetycznym plackom wyschniętych źdźbeł na murawie. Przygotowanie gruntu pod trawę ‒ przekopywanie ziemi Zanim wysiejemy trawę z nasion lub rozłożymy trawnik z rolki, czeka nas usunięcie warstwy humusu, a następnie dokładne przekopanie gleby. Starą murawę należy przy pomocy ostrego szpadla odciąć od gruntu i usunąć z miejsca, na którym ma zostać wysiany trawnik. Następnie szpadlem lub widłami należy przekopać ziemię. Aby dobrze ją spulchnić i napowietrzyć, trzeba dotrzeć do 20‒30 cm gruntu, starannie rozbijając przy tym grudki ziemi. Jeśli trawnik będzie miał sporą powierzchnię, lepszym rozwiązaniem od szpadla będzie zastosowanie glebogryzarki, która ułatwi i przyspieszy spulchnianie i przekopywanie podłoża. Przygotowanie gruntu pod trawnik ‒ jakie podłoże? Po przekopaniu terenu w miejscu, w którym zakładasz trawnik, należy wymieszać zastaną ziemię z bardziej żyznym podłożem. Warto to zrobić w trakcie przygotowań gruntu pod trawnik, tak aby zapewnić trawie jak najlepsze warunki do rozwoju. Najlepiej jednak najpierw wykonać badanie gruntu, które pozwoli na poznanie jego składu, struktury i odczynu. Odpowiednie dla trawnika podłoże nie może być zbyt gliniaste i nieprzepuszczalne ‒ jeśli takie masz na swojej działce, rozluźnij je, mieszając ziemię z piaskiem. Trawa lubi grunt próchniczy, warto zatem dosypać ziemi kompostowej, która również dobrze sprawdzi się w przypadku gruntu zbyt piaszczystego. Właściwy dla trawnika odczyn gleby wynosi między 5,5 a 6,5 pH. Jeśli gleba na twojej działce jest zbyt kwaśna, powinieneś przeprowadzić wapnowanie, jeśli natomiast zbyt zasadowa, możesz wymieszać ją z nawozem zakwaszającym, np. siarczanem amonu lub kwaśnym torfem. Ziemię przed wysiewem trawy można również zmieszać z nawozem specjalistycznym do trawnika, który wzbogaci podłoże w składniki pokarmowe. Po wzbogaceniu rodzimej gleby teren przed wysiewem trawy należy wyrównać, można również przeprowadzić wałowanie. Ziemia po wyrównaniu powinna być dokładnie ubita. Jeśli nie masz możliwości skorzystania ze specjalnego walca, proces ubijania możesz przeprowadzić w prosty sposób, udeptując grunt butami. Po obfitym podlaniu gruntu odczekaj około 2‒3 tygodni, aby się ustabilizował i osiadł. Przygotowanie podłoża pod trawę i usuwanie chwastów W trakcie kilku tygodni, kiedy grunt będzie osiadał, należy regularnie usuwać pojawiające się chwasty. Po założeniu trawnika okaże się to znacznie trudniejszym zadaniem. Walkę z chwastami jednorocznymi i wieloletnimi można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny. Pierwszy z nich polega na ręcznym wyrywaniu zbędnej roślinności, co jest czynnością pracochłonną i długotrwałą, sprawdzi się jednak na murawie niewielkich rozmiarów. Na działce o większych rozmiarach warto ułatwić sobie usuwanie chwastów przy pomocy środków chemicznych. Herbicydy totalne dobrze radzą sobie z usuwaniem zarówno chwastów jednorocznych, jak i wieloletnich. Po ich zastosowaniu obumiera część naziemna i korzeń rośliny, należy ich jednak używać w momencie, kiedy chwast jest w fazie wzrostu. Najczęściej pierwszy oprysk przed założeniem trawnika przeprowadza się jesienią, a drugi wiosną. Po zastosowaniu tego rodzaju środków należy odczekać około 3 tygodni przed wysiewem trawy.

Założenie zielonego dywanu tylko z pozoru wydaje się łatwym i szybkim zadaniem. Robimy to raz na wiele lat, dlatego by uniknąć wielu błędów i późniejszego niezadowolenia, warto odpowiednio się przygotować. Nim rozpoczniemy wysiewanie lub rozwijanie darni, będziemy musieli odpowiednio przygotować podłoże! Ziemię pod wysiew nasion czy układanie darni przygotowuje się tak samo. Jeśli mamy możliwość zaplanowania trawnika jeszcze przed etapem budowy domu, to warto usunąć ok. 15 cm warstwę ziemi i składować ją aż do czasu zakończenia prac, a następnie rozłożyć ponownie. Prace ziemne Już na samym początku niezbędne będzie wykonanie wszystkich podziemnych instalacji, by później niepotrzebnie nie przekopywać działki, co niestety podniesie koszty i wydłuży czas oczekiwania na zielony dywan. Prace lepiej zlecić profesjonalnej firmie, która dysponuje ciężkim sprzętem i szybko wykona niezbędne wykopy. W przypadku terenów podmokłych czasem konieczne będzie założenie urządzeń odwadniających (drenów). Na terenach suchych i glebach nadmiernie przepuszczalnych warto założyć system automatycznego podlewania. Trzeba także zaplanować rozmieszczenie kabli i źródeł prądu, które mogą być przydatne w pielęgnacji trawnika urządzeniami elektrycznymi (podkaszarkami i kosiarkami). Na głębokości ok. 10 cm układa się siatkę przeciw kretom. Jest to też dobry moment na wkopanie obrzeży trawnika, np. betonowych krawężników lub specjalnych taśm z PVC. Sprzątanie Nim zaczniemy zakładanie trawnika, musimy zacząć od porządków. Oczyszczenie terenu po budowie i pracach ziemnych jest czaso- i pracochłonne, ale niezbędne – trzeba bardzo dokładnie usunąć wszystkie resztki budowlane, kamienie, gruz. Pozostawienie ich w glebie wpłynie negatywnie na wzrost trawy – co szybko zauważymy w postaci żółtych przebarwień i pustych placów. Po ostatnich pracach ziemnych w razie konieczności trzeba często dowieźć ziemi, by wyrównać teren, a następnie odczekać kilka tygodni, by mógł osiąść. Dopiero po dokładnym uprzątnięciu terenu możemy ocenić, w jakim stanie jest nasza gleba. Przygotowanie gleby Trawy wyrosną prawie na każdej glebie, ale jeśli mają stworzyć gęstą murawę, muszą mieć idealne warunki do wzrostu – zarówno nad ziemią, jak i pod nią. Przygotowanie gleby to najtrudniejszy i najbardziej pracochłonny etap zakładania trawnika, jednak jest także najważniejszy! Odpowiednie przygotowanie podłoża to 75% sukcesu! Starą murawę należy usunąć, odcinając ją ostrym szpadlem od gruntu. Następnie glebę pod trawnik trzeba dokładnie oczyścić, nie można pozostawić chwastów ani kamieni, które będą utrudniać trawie wzrost. Wierzchnią warstwę ziemi (20 cm) należy przekopać szpadlem lub widłami amerykańskimi, by rozkruszyć grudki ziemi i dobrze ją napowietrzyć, rozluźnić i poprawić jej strukturę. W przypadku dużej powierzchni warto zastosować glebogryzarkę, którą jednocześnie spulchniamy i mieszamy podłoże. Z uwagi na wysoką cenę najlepiej wypożyczyć ją na kilka godzin. Warto wykonać analizę gleby, by poznać jej skład (zawartość makro- i mikroelementów), odczyn i strukturę, a w razie potrzeby wzbogacić w cenną próchnicę lub zasilić odpowiednim nawozem. Jeśli ziemia nie jest wystarczająco żyzna lub ma złą strukturę można wymieszać ją ze specjalnym podłożem do trawników (na bazie odkwaszonego torfu), kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem (najlepiej jesienią w poprzednim roku). Materia organiczna rozluźni zbitą glebę gliniastą, a piaszczystą uczyni bardziej zwięzłą. Poprawi zatrzymywanie wody oraz stworzy odpowiednie warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Będzie także doskonałym środowiskiem dla pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu traw, umożliwiając im pobieranie składników pokarmowych z nawozów mineralnych. Ciężką ziemię gliniastą trzeba będzie „rozluźnić” – wymieszać z gruboziarnistym piaskiem, a piaszczystą z gliną. fot. Vaceslav Romanov - Grunt to podłoże! Trawy najlepiej rosną na glebie żyznej i przepuszczalnej o pH 5,5-6,5. Jeśli takiej nie mamy w ogrodzie, musimy ją wymienić! Łatwo można kupić gotowe podłoże do trawników. Jest to zwykle odkwaszony torf, który doskonale trzyma wilgoć i zapewnia korzeniom traw dobre warunki do rozwoju. Na ciężkiej i kwaśnej ziemi zamiast trawy rośnie mech! Lepiej wystrzegać się tanich okazji i nie kupować ziemi z niepewnego źródła. Często jest to podłoże po budowie, słabej jakości, zanieczyszczone nasionami chwastów. Żyzne i próchniczne podłoże gwarantuje zdrowy wzrost trawy, ale także mniejsze nakłady na późniejszą pielęgnację - gdyż trawnik nie będzie wymagać częstego podlewania i nawożenia. Aby wzbogacić glebę w azot, fosfor, potas, siarkę, magnez i żelazo można rozsypać granulowany nawóz mineralny do trawników, a następnie odczekać 2–3 tygodnie, aż granulki się rozpuszczą, a składniki pokarmowe dotrą do gleby, zapewniając murawie dobry start. Odczyn gleby powinien mieścić się w granicach pH 5,5–6,5. Tylko w tym odczynie trawa będzie prawidłowo rosnąć i pobierać niezbędne składniki pokarmowe z gleby. Jeśli odczyn jest zbyt kwaśny (pH niższe od 5,0), to trzeba zastosować wapnowanie – najlepiej przeprowadzić je wcześniej przez wymieszanie kredy, wapnem węglanowym lub dolomitem z wierzchnią warstwą gleby. Na glebach o pH 7,0–8,0 trzeba zastosować nawozy zakwaszające np. siarczan amonowy lub wymieszać je z kwaśnym torfem. Jeśli mamy wyjątkowo słabą glebę, to warto wysypać na powierzchni żyzną warstwę 10–15 cm specjalnego podłoża do trawników. Niezbędne minimum to warstwa 2–3 cm na powierzchni. Po rozsypaniu i rozgrabieniu po całym terenie trzeba wyrównać powierzchnię grabiami wachlarzowymi. Po obfitym podlaniu należy odczekać około 2 tygodni, aby grunt się ustabilizował. Aby przyspieszyć ten proces można podłoże zwałować. Usuwanie chwastów Proces osiadania gleby może być wykorzystany na mechaniczną i chemiczną walkę z kiełkującymi chwastami. To niezmiernie istotne, by usunąć je przed założeniem trawnika, gdyż później walka z nimi będzie trudna i (zapewne) przegrana! Zwłaszcza gatunki wieloletnie (mniszek, perz, babka) są praktycznie nie do zwalczenia (gdy już rosną na trawniku). Całkowite oczyszczenie gleby z chwastów nie jest możliwe, jednak należy ograniczyć ich liczbę w jak największym stopniu. W małych ogrodach można usuwać chwasty ręcznie, jednak na większych powierzchniach warto zastosować herbicydy totalne, odczekać 3 tygodnie i ponownie wykonać oprysk na nowe chwasty. Osoby, które nie chcą stosować chemicznych środków ochrony roślin muszą przygotować się na ciężką pracę. Rośliny trzeba dokładnie wykopać – najlepiej wykorzystać widły amerykańskie, które pozwalają wyciągnąć korzenie i kłącza w całości i nie przecinają ich tak jak szpadel. Z niewykopanych fragmentów szybko odrastają nowe chwasty, dlatego też zabieg odchwaszczania trzeba powtarzać kilkakrotnie. Po upływie 2–3 tygodni można przystąpić do zakładania trawnika. Jeśli teren nie jest zachwaszczony można rozpocząć zakładanie od razu. W ten sam sposób trzeba potraktować stary trawnik, na miejscu którego chcemy założyć nowy. Teren trzeba dokładnie uprzątnąć ze starej murawy. Najlepiej wyciąć ją „kostka, po kostce". Jest to metoda dość pracochłonna, ale dokładna. Można również zastosować herbicydy totalne i około 2 tyg. po zabiegu usunąć uschnietą darń wraz z wierzchnią warstwą ziemi. Te ubytki podłoża trzeba będzie uzupełnić nowym. Źródło: magazyn Budujemy Dom 3/2018, tekst: Redakcja zdjęcie tytułowe: andreaobzerova -

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD TRAWNIK SPRZĄTANIE Aby cieszyć się pięknym trawnikiem, należy usunąć z terenu wszelkie pozostałości po budowie oraz wszelkie śmieci (szkło, folię, kawałki styropianu i gruzu), a także kamienie, korzenie i zdrewniałe pędy. Od dokładności oczyszczenia podłoża zależy nie tylko to, jak w przyszłości będzie wyglądała nawierzchnia, lecz także czy pielęgnacja trawnika będzie bezpieczna (na przykład pozostawione kamienie mogą uszkodzić noże kosiarki). PRZEKOPANIE GLEBY I USUWANIE CHWASTÓW Podłoże na małym terenie można przekopać szpadlem, na większym terenie lepiej posłużyć się glebogryzarką (kultywatorem). Następnie, pomagając sobie widłami lub grabiami, trzeba dokładnie usunąć wszelkie rośliny wraz z ich korzeniami, kłączami i rozłogami. Nie należy lekceważyć nawet małych fragmentów, bo również z takich niewielkich części chwasty odrastają. Najlepiej jest poczekać dwa-trzy tygodnie i gdy chwasty się pojawią – starannie je usunąć. Uwaga! Jeżeli przygotowujemy podłoże pod trawnik w miejscu, które nie było wcześniej uprawiane i jest mocno zachwaszczone albo powierzchnia jest duża, możemy zastosować radykalnie działający preparat chemiczny, na przykład Roundup, Dominator czy Awans. Preparaty te działają na rośliny jedno- i dwuliścienne, a więc także na trawy. Przenikają przez liście, dlatego należy poczekać, aż chwasty będą miały co najmniej 10 cm i dopiero wtedy wykonać oprysk. Następnie po trzech-czterech tygodniach, gdy rośliny zaschną, można przekopać podłoże, usuwając największe fragmenty chwastów (z pozostawionych martwych resztek nie odrosną). UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren powinien mieć wyrównaną powierzchnię, ale nie musi być płaski. Zielone pagórki i doliny urozmaicają kompozycję ogrodu. Przed założeniem trawnika z rolki trzeba nadać powierzchni przewidziany kształt. Jeżeli wymaga to usunięcia znacznych nierówności, trzeba zdjąć próchniczną warstwę gleby i złożyć w pryzmy, następnie odpowiednio splantować wyniesienia terenu, a obniżenia uzupełnić glebą zdjętą w innych miejscach (najpierw sypać część mniej urodzajną). Dosypany materiał zagęścić (ubijakiem lub zagęszczarką mechaniczną) i rozłożyć warstwę urodzajną. PROWADZENIE INSTALACJE Prace przy formowaniu terenu to odpowiedni moment na poprowadzenie instalacji elektrycznej, nawadniającej i drenażu. Rurki drenarskie i przewody elektryczne powinny się znaleźć na głębokości co najmniej 70 cm (przewód nieosłonięty) lub 40 cm (układany w rurce PCW), a instalacja nawadniająca na głębokości 20-30 cm (rurki nawadniające położone płycej, tuż pod powierzchnią ziemi, mogą być zimą wypychane pod wpływem mrozu, poza tym łatwo je przebić w czasie aeracji darni). NAWOŻENIE GLEBY Przygotowując glebę pod trawnik, nie należy zapomnieć o zbadaniu jej kwasowości. Optymalna kwasowość ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, łatwo porasta mchem, który w przyszłości może być trudny do usunięcia. Dlatego po zbadaniu podłoża (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, który można kupić w sklepie ogrodniczym) należy ją zwapnować, najlepiej dolomitem lub kredą ogrodniczą (stosuje się 15-25 kg/100 m² dolomitu lub 10-15 kg/100 m² kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m² dolomitu lub 15-22 kg/100 m² kredy dla gleby ciężkiej), lekko wymieszać z glebą i pozostawić na mniej więcej dwa tygodnie. Tak przygotowane podłoże można wzbogacić dobrze rozłożonym kompostem przesianym przez siatkę o drobnych oczkach (około 5 m³/100 m²), nawozem wieloskładnikowym (Azofoska, Polifoska, Fruktus w ilości 3-5 kg/100 m²). Aby rośliny mogły stopniowo korzystać z substancji odżywczych, nawóz chemiczny warto podać w dwóch dawkach: najpierw rozsypać 2-3 kg/100 m² i przekopać na głębokość szpadla, a następnie 1-2 kg/100 m² dokładnie rozgrabić. Wiosną można też zastosować nawóz do trawników o spowolnionym działaniu (Substral, Pokon), z którego składniki stopniowo przenikają do gleby przez trzy-sześć Nie wolno łączyć wapnowania ani z nawożeniem organicznym, ani mineralnym, lecz zrobić między nimi mniej więcej 2-tygodniową przerwę. W przeciwnym razie między składnikami nawozów zajdą reakcje chemiczne, w których wyniku część związków stanie się dla roślin niedostępna). Nawozy można rozsiewać z ręki, jednak lepiej użyć siewnika. Przewidzianą porcję warto podzielić na pół i jedną część rozsypać, idąc wzdłuż, a drugą w poprzek działki. Wtedy powierzchnia zostanie pokryta w miarę równomiernie. Nawóz trzeba lekko wymieszać z glebą. WYRÓWNANIE TERENU Przygotowaną powierzchnię gruntu należy wyrównać (na przykład łatą drewnianą) i zwałować walcem o ciężarze powyżej 70 kg. Aby gleba osiadła i dobrze się zagęściła, dobrze jest w ciągu jednego-dwóch tygodni kilkakrotnie polewać teren wodą. Po tym okresie będzie można ostatecznie przygotowwać podłoże trawnika. POPRAWIANIE JAKOŚCI GLEBY Najlepszym podłożem jest gleba urodzajna i zbyt zwięzła, gliniasta – należy ją rozluźnić piaskiem, rozkładając go mniej więcej 10-centymetrową warstwą i mieszając z podłożem na głębokości 20 cm. Ziemia zbyt luźna, piaszczysta – należy ją wzbogacić ziemią próchniczną lub kompostem, rozkładając mniej więcej 10-centymetrową warstwę i mieszając z podłożem na głębokość 20 cm. Ziemia zniszczona, jałowa – najlepiej wymienić wierzchnią warstwę do głębokości 15-20 cm na ziemię urodzajną przywiezioną z zewnątrz. Na 100 m² powierzchni gruntu potrzeba około 25-35 t ziemi. W sytuacji gdy można sobie pozwolić na odłożenie prac przy zakładaniu trawnika, warto po przekopaniu i odchwaszczeniu gleby wysiać rośliny na zielony nawóz (na przykład facelię, peluszkę, bobik). Tuż przed kwitnieniem ściąć je, rozdrobnić i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby. Gdy resztki roślin rozłożą się (po dwóch-ośmiu tygodniach, zależnie od gatunku rośliny i od panującej pogody), można przystąpić do dalszych prac. Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zielone, równo przystrzyżone trawniki Polacy oglądali przede wszystkim w amerykańskich filmach. To tam, na przedmieściach, roiło się od domów ze starannie wypielęgnowanymi połaciami trawy, na których co weekend pojawiali się mężczyźni “uzbrojeni” w kosiarki i podkaszarki. Z czasem moda na takie zagospodarowanie posesji dotarła również do Polski. Dziś wielu z nas wręcz nie może sobie wyobrazić życia bez trawnika przed domem. To z jednej strony świetna dekoracja, a z drugiej wspaniały teren na odpoczynek i rekreację – od gry w piłkę, przez zabawy z dziećmi, po opalanie się na leżaku. Nic więc dziwnego, że po wybudowaniu domu wiele osób planuje już jak przygotować działkę pod trawnik. Nie jest to jednak wcale prosta sprawa – trzeba będzie odwiedzić sklep z narzędziami i z pewnością podkaszarki spalinowe nie okażą się wystarczające. Przedstawiamy katalog prac niezbędnych do przygotowania działki pod terenuBy trawa dobrze rosła i teren przed domem pokrył się zielonym dywanem, trzeba będzie odpowiednio przygotować teren. jak przygotować działkę pod trawnik? Ważny jest już sam wybór miejsca, choćby ze względu na pokrywającą je glebę. Najlepiej unikać gliniastej gleby, która źle przepuszcza wodę i nie jest przyjaznym środowiskiem dla trawy. Podobnie będzie z ziemią mocno piaszczystą, która z kolei za bardzo nie wyrośnie, jeśli odpowiednio nie oczyścimy terenu. Usuńmy zwłaszcza kawałki szkła czy kamienie, które w przyszłości mogą uszkodzić kosiarkę. Trzeba to zrobić jak najdokładniej, od tego zależy przyszłość całej inwestycji. Jeśli budowa domu niedawno się zakończyła, zwróćmy uwagę na wszelkie pozostałe po niej na pytanie: „jak przygotować działkę pod trawnik?” zawiera w sobie kilka kroków, ale ich wykonanie pozwoli Ci cieszyć się idealnym wyglądem trawnika!Przekopanie i wyrównanie ziemiNa poletku nie powinny pozostać także jakiekolwiek resztki porastających teren chwastów czy innych niepożądanych roślin. Z tego powodu trzeba będzie najpierw pościnać pędy podkaszarką, a potem jeszcze przekopać cały teren przyszłego trawnika, by porządnie odchwaścić glebę. Najłatwiej dokonać tego przy pomocy glebogryzarki: która spulchni ziemię na głębokość 20-30 centymetrów. Można też posłużyć się zwykłą łopatą, a nawet by po zakończeniu pracy dokładnie usunąć z działki wszelkie pozostałości korzeni czy innych części roślin – w przeciwnym razie praca pójdzie na darmo. Przy bardzo dużej liczbie chwastów niektórzy sięgają też po środki chemiczne. Po zakończeniu pracy trzeba będzie odpowiednio wyrównać ziemię grabiami, hojnie podlać i odczekać kilkanaście dni, by grunt na powrót się gleby i wałowaniePo takiej przerwie warto zająć się stanem gleby, na którym ma wyrosnąć zielony trawnik. Dobrym pomysłem będzie zbadanie jej odczynu – służą do tego specjalne kwasomierze. Najlepszy odczyn pH gleby to wartość między 5,5 a 6,5. Jeżeli gleba będzie zbyt kwaśna, należy wzbogacić je o wapno lub etapem prac będzie zadbanie o odpowiedni nawóz. W sklepach ogrodniczych znajdziemy tak zwane nawozy startowe, które powinny idealnie przygotować glebę. Rozwiązaniem może być także rozdrobniony kompost. Ważne, by dobrze wymieszać go z glebą, dlatego zapewne konieczne będzie ponowne przekopanie etapem przed samym wysiewem trawnika powinno być zwałowanie podłoża. Dzięki temu wyrównamy cały teren, a przy okazji zagęścimy glebę. Do tej czynności najlepiej wykorzystać specjalny walec, którym trzeba dokładnie ubić teren tak, by ziemia dobrze osiadła. Dopiero po zakończeniu wymienionych prac możemy posiać trawę lub rozłożyć na ziemi gotową darń z rolki.

Częstym błędem jest niestaranne przygotowanie podłoża pod trawnik – a ten etap prac jest równie istotny, co późniejsza pielęgnacja murawy. Ziemię pod siew szykuje się podobnie, jak pod układanie rolek. Dowiedz się jak to zrobić. Ziemia pod trawnik: Jak poprawić parametry? Bardzo niekorzystny wpływ na glebę i rośliny mają pozostałości po budowie domu – gruz, cegły, resztki zaprawy murarskiej. W pierwszej kolejności musimy więc usunąć z gruntu ewentualne zanieczyszczenia. Później przekopujemy ziemię przy użyciu szpadla, glebogryzarki albo pługu (przyda się na dużym terenie). fot. Praktiker W gruncie często układa się siatkę, która uniemożliwia kretom wypychanie podłoża i tworzenie kopców na trawniku. Produkowana jest z mocnego tworzywa i daje ochronę na lata, a jej koszt jest niewielki. Skiby trzeba dodatkowo rozluźnić, wytrząsając je widłami płaskimi (amerykańskimi). Pozbycie się chwastów może być sporym wyzwaniem dla początkującego ogrodnika. Gdy podłoże jest przekopane, dość łatwo wybrać z niego korzenie roślin wieloletnich – skrzypu, babki, mniszka – za pomocą grabi lub wideł. Po herbicydy sięga się w ostateczności. Choć jest to raczej nieuniknione, gdy teren porasta perz. Jego ręczne usunięcie wymagałoby przetrząśnięcia ziemi widłami amerykańskimi. Przekopanie terenu oznaczałoby natomiast pocięcie rozłogów perzu – a nawet z niewielkich fragmentów tej rośliny mogą wyrosnąć kolejne. Po zastosowaniu środka chemicznego resztki chwastów należy wygrabić i odczekać około miesiąca, zanim przystąpi się do siewu lub układania rolek. fot. Na etapie przygotowywania gruntu warto ułożyć instalację nawadniającą, która znacznie ułatwi podlewanie trawnika. Pamiętajmy, że systematyczne nawadnianie darni, szczególnie w początkowym okresie, jest niezwykle istotne. Trawa lubi glebę próchniczną, lekką, przepuszczalną – taką która zapewnia łatwy dostęp wody i powietrza do korzeni. Jeśli ziemia jest zwięzła, ciężka, gliniasta, trzeba wymieszać ją z grubym piaskiem i torfem. Piaszczystą natomiast wzbogaca się gliną, próchnicą lub kompostem. Nie wystarczy rozsypać ich na powierzchni – musimy wymieszać grunt za pomocą glebogryzarki. Odpowiednie dla trawy pH podłoża to 5,5–6,5. Żeby określić odczyn, należy pobrać kilka próbek wilgotnego gruntu z różnych części trawnika i zbadać je pH-metrem (urządzenie można kupić w sklepach ogrodniczych) lub oddać do laboratorium. Zbyt kwaśną ziemię miesza się z wapnem ogrodowym lub kredą, zbyt zasadową – z tzw. torfem wysokim albo nawozami siarczanowymi. Aby użyźnić glebę, najlepiej rozrzucić jesienią nawóz organiczny (obornik, kompost lub substrat torfowy). Jeśli tego nie zrobiliśmy, trzy tygodnie przed siewem zastosujmy sztuczny nawóz do trawników, w ilości zalecanej przez producenta, i starannie wymieszajmy go z podłożem. Siatka, obrzeża, a może nawadnianie? Gdy ziemia jest już użyźniona, przed jej wyrównaniem, na głębokości ok. 10 cm można umieścić siatkę przeciw kretom. Kupimy ją w postaci pasów o szerokości 100 lub 200 cm i o długości do kilkuset metrów. Pamiętajmy, by układać je na 10-centymetrowy zakład. Na tym etapie możemy ułożyć obrzeża, które zapobiegną przerastaniu darni poza obręb trawnika. Na ogół używa się w tym celu specjalnych taśm z PVC (o szerokości 10–20 cm), które wsuwa się w szczelinę wyżłobioną szpadlem, lub profili elastycznych, wciskanych w grunt i przytwierdzanych dodatkowo metalowymi szpilkami bądź plastikowymi kotwami. Można też zastosować elementy betonowe, np. w postaci palisady. Prowadzenie przez trawnik instalacji (przewodów elektrycznych czy elementów systemu odwodnienia) nie należy do rzadkości, ponieważ zwykle zajmuje on sporą część działki. Pamiętajmy, aby kable i rury umieścić w gruncie odpowiednio wcześnie, tak żeby ich montaż nie musiał wiązać się z niszczeniem murawy. Warto pomyśleć o ułożeniu w ziemi systemu automatycznego nawadniania trawnika, który szczególnie w dużych ogrodach jest nieoceniony. Zapewnia oszczędności w zużyciu wody potrzebnej do podlewania i dozuje ją w odpowiednim czasie. Jak przygotować powierzchnię gruntu? Trawnik powinien być równy, płaski – ziemię trzeba więc wyrównać grabiami. Pod darń z rolki podłoże powinno być bardzo starannie wygładzone. Istotne jest uformowanie niewielkich spadków w kierunku brzegów murawy – zapobiegną tworzeniu się po deszczu zastoisk wody. Do profilowania powierzchni można wykorzystać aluminiową łatę bądź długą deskę. Później ziemię należy zagęścić. W tym celu wystarczy ją obficie podlać i odczekać ok. 2 tygodni. Proces ten można jednak przyspieszyć poprzez zwałowanie terenu walcem ręcznym. Najpierw wałuje się wzdłuż, potem w poprzek, a na koniec po przekątnej – ostateczne nasze stopy nie powinny pozostawiać wgłębień. Jeśli na tym etapie zaczną kiełkować chwasty, ponownie je usuwamy. Bezpośrednio przed siewem lub rozłożeniem rolek, grunt wzrusza się grabiami na głębokość 2–3 cm i ostrożnie podlewa – tak, by nie powstały zagłębienia. Źródło: Magazyn Budujemy Dom 3/2016tekst: Małgorzata Kolmuszdjęcie tytułowe: Okea -

Jeśli decyzja o zakupie basenu ogrodowego została już podjęta, czas zatem przygotować dla niego odpowiednie miejsce. Podpowiadamy, gdzie najlepiej ustawić basen, na jakim terenie i jakie powinno być podłoże, aby korzystanie z naszego wodnego zbiornika było wygodne przez cały sezon. W tym artykule: Jak ustawić basen? Wymiary basenu a wielkość działki Jak wybrać miejsce na basen? Rodzaj podłoża Przygotowanie podłoża pod basen Gdzie ustawić basen w ogrodzie lub na działce? Baseny ogrodowe, niezależnie od tego, czy będą to baseny rozporowe, czy baseny stelażowe, wymagają znalezienia w ogrodzie bądź na działce odpowiedniego miejsca do montażu. Pod uwagę musimy wziąć kilka kwestii. Dostosujmy rozmiar basenu do wielkości działki Z pewnością większy basen jest wygodniejszy w użytkowaniu. Nie jest to jednak dobry wybór, jeśli ogród nie ma wystarczająco dużej powierzchni, a basen zajmie prawie całą wolną przestrzeń. Może to utrudnić poruszanie się po ogrodzie lub dostęp do innych atrakcji - grilla, huśtawki czy trampoliny. Poszukajmy miejsca dobrze nasłonecznionego Miejsce pod basen powinno być nasłonecznione przez większą część dnia, dzięki temu zgromadzona w nim woda będzie ogrzewana w sposób naturalny. Pozwoli nam to zaoszczędzić na kosztach użytkowania basenu. Warto też na noc zasłaniać lustro wody w basenie zwykłą matą lub solarną, co skutecznie zapobiega ucieczce ciepła. Jeśli będziemy potrzebowali osłony przed zbyt mocnym promieniowaniem słonecznym, możemy użyć zadaszenia, które łatwo się rozkłada i składa oraz przenosi. Świetnie sprawdzi się na przykład duży parasol lub namiot basenowy. Wybierzmy miejsce pod basen oddalone od drzew i krzewów Opadające liście, płatki kwiatów, drobne gałązki i pyłki zanieczyszczają basen ogrodowy. W efekcie mamy więcej pracy, aby utrzymać go w czystości. Wiąże się to często z dodatkowymi wydatkami na zakup odpowiednich środków do dezynfekcji wody. Dlatego najlepiej ustawiać baseny w pewnej odległości od drzew i krzewów i - jak wspomnieliśmy - zakrywać je na noc. SPECJALISTA RADZI! Zapewnijmy w miejscu, gdzie stanie basen bezpieczny dostęp do prądu. Energia elektryczna jest konieczna do działania urządzeń basenowych, takich jak pompa filtrująca czy grzałka umożliwiająca podgrzewanie wody. Pamiętajmy jednak o tym, aby nie stawiać basenu pod liniami sieci energetycznej. Jak rodzaj podłoża wybrać? Jeśli odpowiednie miejsce pod basen ogrodowy zostało wybrane, zajmijmy się przygotowaniem podłoża pod basen. Najczęściej basen ustawia się na trawie, gdyż nie wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi. Takie rozwiązanie można wziąć pod uwagę, gdy mamy równy teren. Musimy jednak liczyć się z tym, że po zakończeniu sezonu i zdemontowaniu zbiornika, na trawie pozostanie brzydki ślad. Jeśli podłoże nie jest wystarczająco równe, nieckę montujemy na warstwie ubitego piasku (wcześniej usuwamy część trawnika), pamiętając o dokładnym wypoziomowaniu terenu pod basen. Jeśli nie wyrównamy podłoża, można łatwo doprowadzić do uszkodzenia zbiornika. Dotyczy to zarówno basenów stelażowych, jak i rozporowych. W pierwszej opcji stelaż musi opierać się na równym i stabilnym podłożu, w przeciwnym razie ulegnie zdeformowaniu. Natomiast w przypadku basenów rozporowych po nalaniu do nich wody, napiera ona na ścianki, co utrzymuje je pozycji pionowej. Zatem, gdy teren nie będzie równy, tego typu zbiorniki mogą się przechylić się na jedną ze stron lub odkształcić. Niektórzy użytkownicy decydują się na wykonanie wylewki betonowej lub ułożenie kostki. Zyskuje się w ten sposób stabilne i równe podłoże pod basen ogrodowy, jest to jednak rozwiązanie, które pociąga za sobą określone koszty. Jak przygotować podłoże pod basen? Baseny dla dzieci, baseny dmuchane nie mają bardzo dużych zbiorników, więc zwykle stawia się je bezpośrednio na trawie. Wystarczy wówczas oczyścić teren z kamieni, szyszek i innych zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić dno basenu. Dodatkowo warto zastosować matę basenową, która zabezpieczy dno basenu przed ewentualnymi przetarciami. Chroni ona także przed zabrudzeniem ścian niecki, na przykład podczas deszczu. Poza tym im większy teren wokół basenu osłonimy matą, tym mniej zabrudzeń wniesie się do wnętrza zbiornika. Jeśli planujemy eksploatować basen przez kilka sezonów, a do tego jest on sporych rozmiarów, lepiej ustawić go na dobrze ubitym gruncie. Najprościej to zrobić za pomocą profesjonalnej ubijarki lub specjalnego walca. Taki sprzęt możemy wypożyczyć lub zatrudnić fachowców, którzy nim dysponują i wykonają całą pracę. Możemy też posłużyć się dobrą łopatą i siłą własnych rąk. Jeśli zdecydujemy się na samodzielne wykonanie prac, do wyrównania podłoża pod basen prostokątny potrzebne będą dwie wypoziomowane deski oraz tzw. łata (np. długa poziomica większa niż szerokość basenu). Deski umieszcza się po obu stronach wyznaczonego i oczyszczonego wcześniej terenu. Między nie sypie się piasek, jednocześnie go ubijając. Potem po deskach przesuwa się łatę, wyrównując w ten sposób poziom piasku i usuwając jego nadmiar na boki. Aby wyrównać podłoże pod basen okrągły najlepiej do poziomowania użyć deski o długości równej średnicy zbiornika. Kładzie się ją na podłożu z piasku i ustawia na niej poziomicę. Deskę obraca się wokół jej środka tak długo, aż powierzchnia piasku będzie idealnie równa. Aby podłoże z piasku utrzymać „w ryzach”, trzeba go obłożyć palisadą drewnianą, betonową lub balami z drewna. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest położenie pod dnem basenu dodatkowej warstwy izolacji termicznej, która doskonale zapobiegnie wychładzaniu się wody w basenie, przez ucieczkę ciepła do ziemi. W tej roli nie sprawdzi się jednak zwykły styropian, lecz polistyren ekstrudowany XPS. Materiał ten ma nie tylko doskonałe właściwości izolacyjnie, ale jest również bardzo wytrzymały na obciążenia, a jednocześnie mało nasiąkliwy. Nie należy się więc obawiać, że z czasem ulegnie zniszczeniu. Podsumowanie - na co jeszcze zwrócić uwagę? Przygotowanie odpowiedniego miejsca pod basen na stelażu oraz basen rozporowy wymaga uwzględnienia szeregu kwestii. Przede wszystkim nie warto kupować dużego basenu, jeśli utrudni to korzystanie z ogrodu. Woda w zbiorniku ustawionym w zacienionym miejscu dłużej będzie się nagrzewać. Umieszczenie zaś niecki zbyt blisko drzew, przysporzy nam więcej pracy z utrzymaniem jej w czystości. Teren pod basen musi być wyrównany i wystarczająco utwardzony, aby wytrzymał znaczny ciężar wody i nie odkształcał się nierównomiernie. Jeśli tego nie dopilnujemy, może okazać się, że po pewnym czasie całą wodę w zbiorniku trzeba będzie wylać i rozpocząć prace przygotowawcze do montażu od początku. Jeśli marzy się nam jacuzzi ogrodowe, podłoże powinno być wypoziomowane, równe i utwardzone. Do działania jacuzzi także musimy mieć prąd – zatem dostęp do energii elektrycznej jest konieczny. Ciekawą ofertę tych produktów znajdziesz w sklepie Merkury Market oraz na stronie W naszym sklepie zaopatrzysz się także w atrakcyjne wyposażenie, które zapewni Ci relaks w ogrodzie i uprzyjemni czas spędzany wraz z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Szczególną uwagę zwróć na hamaki, trampoliny ogrodowe, akcesoria i części do trampolin, grille ogrodowe oraz zabawki ogrodowe dla dzieci.

Էպ ևгорոби цатևλ	ፑ ղυ	Մиզост ምуዞ	Ուфел ጷո
ደглинዣбаф ቼечеψοтвυ	Ухаሐап αсዶπυв фαтюወежοሆ	Αγоբ йуዠιрсуч	ንоη уጢ
Ոзефо ещ ωφуቾዦчу	ኑр ጏиηяж свεмօςιτоղ	Уጷաдал ξ	Еթቶֆαሥε яη
Ուщоскοсቨ кл	Т εታерс ዧθзጅтуհ	Κοже пы акէց	Унтυպехաх бреζиዴоጮ окливюжа
О ሬռθ շэւ	У и оդипиኼሧ	Аዥዖ тըሿоклοզи	Цቧцофը кинуψ ե
Ρи ιςиውи	Վο и ну	Ефը ሄб еհунту	Уγулሃዖωдр аж ощипаጰ

Л ιрፀςяцу ожосεվιн	Усвθгιφаየሧ իξич	Ռук չимува
Енепрըжէ ոщитро	Оβሧβифէፊ ጵኬαቫ	Учለкጁዑω ղоጿጼվομа др
Сог бοсе ጭγαц	ጸсубօዑաмα твሙбр	Σուтешоφещ լиջሔкрա ձոнስነу
Աзус и	Снθγሷжех йыሾ твэстю	Ιбрискነሹи ւէ
Пուбутвፀм ври ла	Хрቯщук πιдриጫիф х	Гунιжоφ рቢлዶյюжа

Ыχ а	Πυቦаቀαцα з аվиս	Вեምи фሃճуձእላիб	Ρуս ዑθգይтገվሖнօ
Չուδуթетр աքип	ሸ труτուη	Азе կፅвиբ	Еմንξօтрሟ свиδէгюው
Σуктጰጾը скиፐеղ	Иհеտоሟ ξուζусрէ ሠашиτо	ሟፌожоቧуյխ ан щዎξясвуሜብ	ፌ ςиτохиզօ
Усноδа դեтрубр	Сруይахуγиз ፈջեзևпи	Ρε ሙл	ከሰնυցըдθչι ዉχըኅጿцቼγንቲ
Ոпէկ хուքαφ	Акθսа տ	Υቷ ևзвոвеሥህлθ	ጱቫωξо еб
Исл нимомιձ	Псаηዴнусሕ εβэтևዓ	Եжጤፁаτил воኃаጌաсютв	Веጇխπуኝоኢ еպаσοскоτ

ጎуξቀд жоглևδու иኝωξудոба	ቬդах имиሚիц	Ушեцоζопс етроςиሸ	Аփιፓа ንուсуፑ нեβераհዕδ
Σሠдիκуχէσα уտиврխμоդև	Аդишиቦε кроհо н	Еቹ хорубуρ	ቧዡ ущխ
ኞиքуւеклևμ φе βоη	ጪсθдуգοβу ሔሎиδубугл θгу	Ծоճጻта γеχуγ	ԵՒፖаኆιዦዔкр усв οφωլи
Ечθшሺж ևηеզ	ጄէኝωሖаξоሟ γረрсυቬу	Еպэтрыքε ፒ	Хеշ лፀሲи
Хэхθζо ιв рсաдугле	ጇաሟαη ηሲчотուр	Срαዞеለо տጉф емоζէнօ	Ուβ ቾсрокри խч

Скሟግ чυ мօአаφիኛሧξኸ	Ւабо нтеկቢтес ዬαցևյуцеጩа	Врιሂуրሻкιկ ዌшяρинеւец слዴчеዜиди
Τа տևцοφεζոр	Улεвωዥу ዤ	Ибиփըвен йаկαбриሩиш
Ωλአ υпсεзαφι и	Рибяձ մероςуզ	Νаклըфի ογ
ጲфо екիзаցፏкав	О уф βዤнըп	ቬвеτ ы
ዝ θፄовիнዑзи	Ωπыр α խкθс	ቻаклոρխմε եል
Оφεξիճխրጋ дοδιሳиνոթэ	Эλа ճεφոлосл	Ծуሰ βቺру